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sapienza

Yesterday a dear friend of mine with whom I was talking, suggested me of reading a piece, featuring a brilliant critique on fashion policy connected also to the Italian policy and Rome which will  be soon will vote for its major. This interesting piece made by a young, promising journalist, Claudia Proietti, included in the blog of Seminario Sapienza, connected to talks and events made by the Fashion and Costume Sciences Faculty of University La Sapienza of Rome, I am pleased to share with you dear FBFers. The following article is a precious source to think, re-think about fashion, fashion culture, fashion training, fashion journalism as well as fashion blogging( hopefully that are more oriented to culture and value of doing, doing well, having a content, a real content, something which in the era of big brother generation – where the overexposure justifies and celebrates the whole empty, the lack of contents and ethic – has often forgotten or didn’t make concrete properly.

Gianfranco Ferrè, legendary fashion designer who celebrated the fashion culture and gave his contribution in this realm as professor

Gianfranco Ferrè, legendary fashion designer who celebrated the fashion culture and gave his contribution in this realm as professor

David Perluigi and Nello Trocchia from the Italian newspaper Il Fatto Quotidiano have released on Sunday 19th May 2013 an investigative report on one of the names featuring in the list of Ignazio Marino, candidate as Rome mayor for the Democratic Party in the forthcoming elections which will be held within few days, the one of President of Gattinoni fashion house Stefano Dominella. The article reports, with the care featuring in a well done investigative report, a story of invoices paid with public money dating back to the time when cui Dominella  performed as President of Altaroma, public limited company which manages the fashion week of capital city. Now Stefano Dominella present himself as candidate for the city of Rome, focusing his campaign on the relevant , in Rome as well as in the whole Italy, need of investments in the realm of fashion, one of two or three fields that are constantly growing in our economy, and he defends himself by justifying the gifts as homage regularly licensed and invoiced by its company due to a mere issue of practicality. Beyond the circumstance, sufficiently documented, what it thrills is two journalist who have nothing to do with fashion signed the investigative report, beginning with the desire of telling how are the things, of exercising an intelligence and critique which ,except for a few of pens, is completely alien to the Italian fashion journalism, especially the one coming from the new generations.

Irene Brin, a celebrated Italian fashion journalist

Irene Brin, a celebrated Italian fashion journalist

Being tied by a pandemic lack of real preparation – costume history, as well as general history, current news, politics and international economy, if it is true fashion is far away from being just only a trendy bag -, the Italian fashion journalism loses verve, critic spirit, ability to show the facts beyond the hem of a dress  and the need of pleasing the investors during years of crisis of advertising and redefinition of its own space. In a vicious circle where the few “important” names always speak well about the same fashion designers who after strive in every way to please them, it need avoiding the fashion press or referring to the foreign press for reading a well-advised reflection, otherwise it’s a crowd of copying and pasting from the press releases, useless infos and ridiculous Anglicisms.

Rosana Pistolese, the brilliant founder of Rome Fashion & Costume Academy

Rosana Pistolese, the brilliant founder of Rome Costume & Fashion Academy

The traditional role of watchdog of journalist, to which everyone should aspire everyone performs this profession, both if it is done in the hallways of Parliament or in the front-row at the fashion shows, totally disappeared – except rare exceptions – from the fashion columns of magazines, journals and newspapers: fascinated by the crowd of homages and privileges or directly lied down by the chance of seeing the disappearance of advertisements of brand one dared to criticize. It has replaced, in this marvelous universe which is the web – platform where are in force the laws of real world, it never will be said enough, both the laws of penal code and the laws on professional deontology and training, that, these last ones, are instead completely unknown to the journalist in pijama by Andrew Keen – by an infinite amount of beginners who often attends the second two months-period of fashion courses and self-proclaiming themselves fashion blogger.  Some are genuine personas who have a personal style – but there isn’t anyone in Italy – who can count on a big amount of real users, and not the ones that are bought en masse on the social networks, but for the most part indefinite figures for who a well done cut is the one of a dress from  a low-cost retail chain, flattened on trends of whose inspirations and reasons they would not able to recognize, ready to use all of their competences with a not to be missed post on the seasonal nail enamels.

Anna  Piaggi

Anna Piaggi

The same ones that, some days before, were shipped as kind homage by the company which produces that. Far from being the independent voice one could expert some year ago, they are today a real marketing instrument, “an investment to increase”, as Pietro Negra, President of Pinko said, answering to a question during a recent talk at the University La Sapienza, following a very common habit in the fashion field. It’ s not journalism, that is true, but it often is confused with that, by the one who reads, and unfortunately also by the one who practices it: but journalism is nor an item of expenditure in a company balance, neither those “due homages” representing – as Stefano Dominella candidly admitted – no news, it’s just the minimum for those journalists who followed with interest the activities of brand. The journalism helps to discover, understand, make one think about, make move, by a well done and written reportage, those investments in the realm of marketing, camouflaged as opinion for improving the product and the working conditions of employees, being often a really topical raw nerve”.

QUANDO IL GIORNALISMO DI MODA NON CRITICA PIÙ LA MODA

Isabella Blow, editor-in-chief of Tatler magazine

Isabella Blow, editor-in-chief of Tatler magazine

Ieri un mio caro amico con il quale stavo chiacchierando, mi ha suggerito di leggere un pezzo, di cui è protagonista una brillante critica sulla politica della moda, connessa anche alla politica italiana e a Roma che presto voterà per il suo sindaco. Questo interessante pezzo, scritto da una giovane, promettente giornalista, Claudia Proietti, è incluso nel blog di Seminario Sapienza, collegato ai talks ed eventi che sono stati realizzati dalla Facoltà di Scienze della Moda e del Costume dell’ Università La Sapienza di Roma che sono lieta di condividere con voi, cari FBFers. L’ articolo che segue è una preziosa fonte per pensare, ripensare alla moda, a la cultura della moda, la formazione nell’ ambito della moda, il giornalismo di moda come anche il fashion blogging (che sperabilmente siano più orientati alla cultura e al valore del fare, fare bene, apportando un contenuto, un reale contenuto, qualcosa che nell’ era della generazione del grande fratello – in cui la sovraesposizione giustifica e celebra il vuoto totale, la mancanza di contenuti e etica  – è stata sovente dimenticata o non è stata concretizzata in modo appropriato).

Rankin, fashion photographer, co-founder of Dazed & Confused and founder of The Hunger

Rankin, fashion photographer, co-founder of Dazed & Confused and founder of The Hunger

Domenica 19 maggio David Perluigi e Nello Trocchia de Il Fatto Quotidiano pubblicano un’ inchiesta su uno dei nomi nella lista di Ignazio Marino, candidato a sindaco di Roma nelle elezioni ormai prossime, quello del presidente della maison Gattinoni Stefano Dominella. L’ articolo riporta, con la cura che si addice a un’ inchiesta ben fatta, una storia di fatture pagate con soldi pubblici risalenti al periodo in cui Dominella ha ricoperto l’ incarico di presidente di Altaroma, società a partecipazione pubblica che gestisce la settimana della moda della capitale. Adesso Stefano Dominella si candida al comune incentrando la propria campagna elettorale sulla necessità, tangibile a Roma come in tutta Italia, di investimenti nel settore moda, una delle due o tre voci in costante crescita della nostra economia, e si difende giustificando i regali come omaggi regolarmente autorizzati e fatturati dalla sua società solo per una questione di praticità. Al di là della vicenda, documentata comunque a sufficienza, quello che colpisce è che a firmare l’ inchiesta siano due giornalisti che non hanno nulla a che vedere con la moda, a cominciare dal desiderio di dire le cose come stanno, di esercitare un’ intelligenza e una critica che ormai, una manciata di firme a parte, risulta completamente estraneo al giornalismo di moda italiano, soprattutto quello delle nuove generazioni.

Rita Ora featuring in the cover issue of The Hunger

Rita Ora featuring in the cover issue of The Hunger

Stretto tra una dilagante mancanza di preparazione reale – sulla storia del costume, ma anche sulla storia in generale, sull’ attualità, sulla politica e l’ economia internazionale, se è vero che la moda è ben lontana dall’ essere solo una borsa trendy – e dalla necessità di accontentare gli investitori in anni di crisi della pubblicità e ridefinizione dei propri spazi, il giornalismo di moda italiano perde verve, spirito critico e capacità di mostrare i fatti oltre l’ orlo di un vestito. In un circolo vizioso che vede quei pochissimi nomi “importanti” parlare sempre bene dei soliti stilisti che poi si adoperano in ogni modo per compiacerli, per leggere una riflessione sensata bisogna evitare la stampa di settore o rivolgersi all’ estero, altrimenti è una selva di copia-incolla dai comunicati stampa, informazioni inutili e ridicoli anglicismi.

Jefferson Hack, the co-founder of magazine Dazed & Confused

Jefferson Hack, the co-founder of magazine Dazed & Confused

Il tradizionale ruolo di watchdog del giornalista, cui dovrebbe ambire chiunque svolta questa professione, che lo faccia nei corridoi del Parlamento o in prima fila alle sfilate, è praticamente scomparso – salvo rare eccezioni – dalle pagine di moda delle testate: allettato dall’ osso di omaggi e privilegi o direttamente messo a cuccia dalla prospettiva di veder sparire le inserzioni pubblicitarie del marchio che si è osato criticare. È stato sostituito, in questo prodigioso universo che è la Rete – piattaforma dove a tutti gli effetti vigono le leggi del mondo reale, non sarà mai detto abbastanza, sia quelle  del codice penale sia quelle di deontologia e formazione professionale, completamente ignote invece, queste ultime, al giornalista in pigiama di Andrew Keen – da un numero infinito di dilettanti spesso al secondo semestre di studi di moda che rispondono al nome di fashion blogger. Alcuni veri e propri personaggi con uno stile molto personale – ma nemmeno uno in Italia -, che possono contare su un gran numero di utenti reali, e non quelli comprati a pacchetti sui social, ma per la maggior parte indefinite figure per cui un taglio ben fatto è quello di un abito di una catena low-cost, appiattiti su tendenze di cui non saprebbero riconoscere ispirazioni e ragioni, pronti a mettere in campo tutte le loro competenze con un imperdibile post sugli smalti di stagione.

Maria Luisa Frisa, founder and director of Fashion Design Faculty at Iuav University of Venice

Maria Luisa Frisa, author, critic, fashion curator, founder and director of Fashion Design Faculty at Iuav University of Venice

Quelli che, pochi giorni prima, l’ azienda produttrice ha provveduto a far recapitare loro come gentile omaggio. Lungi dall’ essere la voce indipendente che ci si sarebbe aspettati qualche anno fa, rappresentano oggi un vero e proprio strumento di marketing, un “investimento da potenziare”, come ha risposto a domanda diretta, Pietro Negra, Presidente di Pinko, durante il recente intervento all’ Università La Sapienza, in osservanza di una pratica largamente condivisa nel settore. Non è giornalismo, è vero, ma spesso viene confuso con questo, da chi legge e, quel che è peggio, anche da chi lo pratica: ma il giornalismo non è una voce di spesa in un bilancio aziendale, nemmeno con quei “dovuti omaggi” che, come Stefano Dominella ha candidamente ammesso – nessuna novità, in effetti –, rappresentano il minimo nei confronti di giornalisti che hanno seguito con interesse le attività del marchio. Il giornalismo serve a scoprire, capire, far riflettere: serve a far spostare, con la spina nel fianco di un’ inchiesta ben fatta e ben scritta, quegli investimenti di marketing camuffato da opinione al miglioramento del prodotto e delle condizioni di lavoro dei dipendenti, tasto spesso dolente e quanto mai di scottante attualità”.

The moder of fashion blog, founder of A Shaded View on Fashion blog and the A Shaded View On Fashion Festival and me

Diane Pernet, the mother of fashion blog, founder of A Shaded View on Fashion blog,  A Shaded View On Fashion Film Festival and me

Daniel Sannwald made a short-film which evokes a 3D parallel universe, that is beyond time and space presenting “The magic triangle”, Fall/Winter 2013 collection created by the smashing jewelry designer Delfina Delettrez, inspired by the fascination for unknown, other worldly ufos which features an enchanting play of geometry, constructions (like the “shark attack” series where the stones are encased in geometric pieces) and lights of gems as topaz along with patterns and structures as the eyes shaped earrings that are a leitmotiv of her work.

GIOIELLI OLTRE LO SPAZIO E IL TEMPO: IL CORTOMETRAGGIO DI DANIEL SANNWALD PER DELFINA DELETTREZ 

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Daniel Sannwald ha realizzato un cortometraggio che evoca un universe parallelo tridimensionale, è oltre il tempo e lo spazio che presenta “The magic triangle”, collezione autunno/inverno 2013 creata dalla formidabile designer di gioielli Delfina Delettrez che si ispira alla fascinazione per l’ alieno, gli extraterrestri di altri mondi, di cui è protagonista un incantevole gioco di geometria, costruzioni (come la serie “shark attack” in cui le pietre sono incastonate in pezzi geometrici) e le luci di gemme quali topazio unitamente a motivi e strutture quali gli orecchini a forma di occhi che sono un leitmotiv del suo lavoro.

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

Delfina Delettrez Fall/Winter 2013-2014 collection, still image from the short-film by Daniel Sannwald

http://delfinadelettrez.com

www.ashadedviewonfashion.com

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

An avant-garde glampire features in the Fall/Winter 2013-2014 collection of Sylvio Giardina, inspired by the celebrated movie “The Hunger” by Tony Scott and its dark sensuality (evoked by the movie’s soundtrack, as the opera “Lakme” by Leo Delibes), successfully follows the search of a new silhouette, a leitmotiv of his work. Sylvio reinterprets lines from Forties and Fifties, that are emphasized by a combinations of materials as wool, neoprene, tweed, rubber, mesh and shades of black, white and grey.

L’ AVVENIRISTICA VAMPIRA GLAM DI SYLVIO GIARDINA

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Una avveniristica vampira glam é protagonista della collezione autunno/inverno 2013-2014 di Sylvio Giardina che si inspira al celebre film  “Miriam si sveglia a mezzanotte” di Tony Scott e alla sua cupa sensualità (evocata dalla colonna sonora del film, come l’ opera “Lakme” di Leo Delibes) che felicemente prosegue la ricerca di una nuova silhouette, un leitmotiv della sua opera. Sylvio reinterpreta le linee degli anni Quaranta e Cinquanta che sono enfatizzate da una combinazione di materiali quali lana, neoprene, tweed, vinile, rete e nuances di nero, bianco e grigio.

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

Sylvio Giardina Fall/Winter 2013-2014, photo by Severine Queyras

www.sylviogiardina.com            

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Arnoldo Battois Fall/Winter 2013/2014, Zaira bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013/2014, Zaira bag

The Fall/Winter 2013-2014 collection of accessories by Arnoldo Battois references Venice the sixteenth century as seen on the canvas by Tiziano and Lorenzo Lotto: dark, warm put into the materials of bags using napa plongè, python, fur and colors such as graphite, grey, brown, emerald green, cinnamon. Classic elements evoke the shape and adornment of bags like the traditional “doctor bag”, but are transformed by innovation and experimentation. The new volumes and materials are both elegant and modern.

L’ AVVOLGENTE RAFFINATEZZA DI ARNOLDO BATTOIS 

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, Bauci bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, Bauci bag

La collezione autunno/inverno 2013-2014 di accessori di Arnoldo Battois fa riferimento alla Venezia del sedicesimo secolo, ritratta su tela da Tiziano e Lorenzo Lotto: buio e calore, sono inseriti nei materiali delle borse mediante l’ uso di nappa plongè, pitone, pelliccia e colori quali grafite, grigio, verde smeraldo, cannella. Elementi classici evocano la forma e il decoro di borse come la tradizionale “doctor bag”, ma sono trasformate dall’ innovazione e sperimentazione. I nuovi volumi e materiali sono entrambi eleganti e moderni.

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, elefante karung bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, elefante karung bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, elefante bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, elefante bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, Zobeide bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, Zobeide bag

Arnoldo Battois Fal/Winter 2013-2014, Zora bag

Arnoldo Battois Fal/Winter 2013-2014, Zora bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, elefante bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, elefante bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, Zobeide bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, Zobeide bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, Zora bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, Zora bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, colibrì plissé bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, colibrì plissé bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, elefante plissé bag

Arnoldo Battois Fall/Winter 2013-2014, elefante plissé bag

www.arnoldobattois.com

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Artist’s shit by Piero Manzoni (1961)

It thrilled me, made me think and worry very much  to know about the release of “Last days of glory”, controversial short-film made by the fashion blog-zine nsssmag.com, which has welcomed in “Fashion is a virus”, writing by Simone Marchetti which appeared yesterday on the Italian online magazine D.repubblica.it (here it is the article: “it almost always lacks in the wide realm of fashion videos that are arising from in the press and advertising field, two main features: a viral strategy and a screenplay. The indie short-film “Last days of glory” by the very interesting Italian fashion blog nssmag.com is the exception proving the rule. It has firstly ideated to run in the Fashion Film Festival by Diane Pernet, creator of the online factory A Shaded view on Fashion, the video has discarded, probably due to underestimation and fear for its contents. The rise is simple: all started with a fake terrorism to the Festival’s organizer, by sending her false threatening letters. It has filmed during the shootings boys who put on the walls of Paris streets posters against Pernet. It’ s a genuine work of viral marketing, well documented by the direction and made at best in terms of aesthetics and styling of images and clothes…”), circumstance evidencing a leitmotiv of contemporary times: the spectacularization of trash to get exposure and something closely connected to that, success and fame (as well as the trash, semiotic trait which is far from style and elegance, turns into chic or rather trash-chic, I talked about time ago) to every cost. It is a custom resulting from the media – beyond regarding the Andy Warhol’s idea “everyone will be famous for fifteen minutes”, pioneer of cult for icons and celebrities as well as the celebrated Diana Vreeland, starter of a tradition which is still embodied in the fashion communication – the exposure or rather the over-exposure (as it says Anna dello Russo in the video Fashion shower: “nothing succeeds like excess”) often gives rise to new freaks, junk products that last for a couple of years, then they fade away. It has been the making of the worst version of Machiavellian ethic “the means justifies the end”, using also the  threat against an individual for giving rise to a work what perplexed me. I don’t think that a masterpiece justifies false threatening letters, that have sent for real, scaring the recipient, as it happened for the rise of this fashion film. It is already bombarded with violence, as it arises from the daily-times and news documenting that, featuring acts of violence, murders, terrorism along with the same themes appearing on splatter TV series. Thus I consider that as out of context – though I respect the work made by others which I always don’t agree with and I usually prefer silence than invective -, focusing on its purpose, to create an arty product, I am more shocked and disgusted. Everyone has the free will – even if it can be more or less wide, it exists – and the chance of making something without affecting the freedom and space of others. Art should make think about, move, instead of frightening. People too often work to shock and forget the content and ethic(what really means this word). This is the smashing evidence of that. The other controversial point has been the use of argument, concerning the exclusion of this short-film from its running in the last edition of A Shaded View On Fashion Film Festival, event created by Diane Pernet – victim of the threatening letters – which will be held from 9th to 11th  November 2012 in Paris at the Centre Pompidou, to increase the shocking effect and make talk about that. A purpose which has  successfully got, as it also evidences my writing, though I consider that just as another evidence of  what exists in the mainstream: the emptiness, nothingness going ahead and the dignification of shit, custom which is far from being or evoking “shit by artist”, the masterpiece by Piero Manzoni.

CONTEMPORANEITÀ & LA MERDA D’ ARTISTA

Merda d’artista, Piero Manzoni (1961)

Mi ha stupito, mi ha fatto pensare e molto preoccupare,  sapere della pubblicazione di “Last days of glory”, discutibile cortometraggio realizzato dal fashion blogzine nsssmag.com che é stato salutato con plauso da “La moda é un virus”, articolo di Simone Marchetti, apparso ieri sul magazine online D.repubblica.it, circostanza che dimostra un leitmotiv della contemporaneità: la spettacolarizzazione del trash per ottenere visibilità e qualcosa ad essa strettamente connesso, successo e fama (come anche il trash, tratto semiotico che è lungi da stile ed eleganza che si trasforma in chic o meglio trash-chic, di cui ho parlato tempo fa) a ogni costo. È una prassi tratta dai mezzi di comunicazione di massa – oltre a inerire l’ idea di Andy Warhol: “tutti saranno famosi per quindici minuti”, pioniere nell’ arte del culto per icone e celebrità parimenti della celebre Diana Vreeland, iniziatrice di una tradizione che è ancora oggi impressa nella comunicazione di moda – l’ esposizione o meglio la sovraesposizione (poiché come afferma Anna dello Russo nel video Fashion shower :“niente funziona meglio dell’ eccesso”) sovente dà vita a nuovi fenomeni (da baraccone), prodotti junk che durano un paio di anni e poi svaniscono. Ciò che mi perplime é la concretizzazione della peggiore versione dell’ etica machiavellica “il fine giustifica i mezzi”, avvalendosi anche di reali minacce contro un individuo per dar vita a un’ opera. Non credo che un capolavoro giustifichi  lettere minatorie false che sono state realmente inviate, spaventando il destinatario come é accaduto nel caso della nascita di questo fashion film. Si é già tempestati da violenza, come si evince dalla quotidianità e dalle notizie che la documentano, di cui sono protagonisti atti di violenza, omicidi, atti di terrorismo unitamente alle medesime tematiche che appaiono in serie televisive splatter. Pertanto considero ciò oltremodo fuori contesto – pur rispettando il lavoro altrui che non sempre condivido e solitamente preferisco il silenzio all’ invettiva -, pensando peraltro alla finalità che ha dato vita a ciò, creare un’ opera artistoide, sono ancor più scioccata e disgustata. Tutti dispongono del  libero arbitrio – anche se può essere più o meno ampio, esiste – ed hanno la possibilità di realizzare qualcosa senza inficiare però la libertà e lo spazio altrui. L’ arte dovrebbe far pensare, emozionare, non terrorizzare. La gente troppo frequentemente lavora per stupire e dimentica il contenuto e l’ etica (ciò che significa esattamente questa parola). Questa ne è la formidabile dimostrazione. L’ altra cosa oltremodo criticabile è stato avvalersi dell’ argomento dell’ esclusione di questo corto dalla partecipazione all’ ultima edizione di A Shaded View On Fashion Film Festival, evento creato da Diane Pernet – vittima delle lettere minatorie – che si terrà dal 9 all’ 11 Novembre 2012 al Centre Pompidou di Parigi, per incrementare l’ effetto stupore e far parlare di ciò. Uno scopo che è stato raggiunto come dimostra anche il mio scritto, benché consideri tale circostanza una prova di quello che esiste nel mainstream: il vuoto, il nulla che avanza e la dignificazione della merda, prassi che è ben lungi dall’ essere o evocare la “merda d’ artista”, il capolavoro di Piero Manzoni.

Maria Luisa Frisa, photo by Francesco De Luca

During the event “Voice of fashion word, style meetings”, the talk “Fashion words and images” featuring Maria Luisa Frisa, the celebrated fashion critic, author, fashion curator and professor who heads the Fashion Design Faculty in Treviso of IUAV University of Venice will give a lecture on October 19th 2012 in Turin at the Sala Musica of Circolo dei Lettori at 6:30 pm. “When fashion becomes paper it is not just about paper patterns. It’s also about images and words. Fashion has to tell about its worlds, evoke different lifestyles. It has to shape our daily life. The pictures taken by photographers, words by journalists and authors give a name to the shapes with which fashion shows itself and they spread it, make it feature into our lexicon. Images and words are powerful means to stage fashion landscapes and imaginaries; they draw paths that are always new, drive us to explore style geographies” said Maria Luisa Frisa. She tells about her talk which explores “the dry and evocative writings by fashion journalists as Irene Brin, relevant authors as Gianna Manzini, Natalia Aspesi, Maria Pezzi, Brunella Gasperini, Anna Piaggi that cover contemporary times along with the innovative writings by the bloggers who created a clear style code under the sign of speed and freedom which gives everyone the chance to know news and fashion stories. Websites such as A Shaded View on Fashion or Frizzi Frizzi, FBF Fashion Beyond Fashion give detailed news on the complex fashion system. As a result of their fashion backgrounds they became a daily phenomenon and the fashion icons became celebrities like actresses and fashion designers due to the spread of pictures included in many websites. Forgotten happenings like the Arianna magazine cover issues featuring Rosanna Armani, the sister of Giorgio, who has been the first girl of Arianna cover and later a relevant fashion editor of important magazines like Grazia and Play boy (directed in those times by Oreste del Buono). And images: fashion photography by Oliviero Toscani, Paolo Roversi and Mario Sorrenti, is always a complex restitution of the times. It is always like fashion, able to hold together the past which is always up and around and the present which is always on the run forward”. A not to be missed happening to enjoy Italian fashion and its story, seen and redefined by the work and thought of a brilliant mind.

LE PAROLE & IMMAGINI DELLA MODA ” RACCONTATE DA MARIA LUISA FRISA AL CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO

the Turin Circolo dei Lettori

Il talk “Le parole e immagini della moda” di cui è protagonista Maria Luisa Frisa, la celebre critica di moda, scrittrice, fashion curator e docente che dirige la Facoltà di Fashion Design a Treviso della Università IUAV di Venezia si terrà il 19 ottobre 2012 a Torino presso la Sala Musica del Circolo dei Lettori alle ore 18:30 in occasione dell’ evento “Voce del verbo moda, incontri di stile”. Maria Luisa ha affermato che: “quando la moda diventa di carta non è solo questione di cartamodelli. Sono anche le immagini e le parole. La moda deve raccontare i suoi mondi, deve evocare diversi stili di vita. Deve plasmare la quotidianità della nostra vita. Le immagini dei fotografi, le parole di giornalisti e scrittori danno un nome alle forme in cui la moda si manifesta e la diffondono facendola entrare nel nostro lessico. Immagini e parole sono un dispositivo potente per la messa in scena dei paesaggi e degli immaginari della moda; disegnano traiettorie sempre nuove che ci conducono, sempre curiosi, a esplorare le geografie degli stili”. Costei parla del suo talk che esplorerà “le scritture asciutte ed evocative di giornaliste di moda come Irene Brin, autrici fondamentali quali Gianna Manzini, Natalia Aspesi, Maria Pezzi, Brunella Gasperini, Anna Piaggi unitamente alle scritture innovative dei blogger che hanno creato una cifra stilistica precisa all’ insegna di velocità e libertà che permette a tutti di essere informati in tempo reale delle novità e delle storie della moda. Siti web come  A Shaded View on Fashion o Frizzi FrizziFBF Fashion Beyond Fashion  offrono una informazione capillare sul complesso fashion system. Conseguentemente ai loro background la moda è diventata un fenomeno quotidiano e le fashion icon sono diventate celebrities alla pari con attrici e stilisti grazie alla diffusione di immagini su svariati siti web. Vicende dimenticate come le copertine della rivista Arianna con Rosanna Armani, sorella di Giorgio, prima ragazza copertina di Arianna, e poi fashion editor di rilievo di importanti riviste quali Grazia e Play boy (a quel tempo diretto da Oreste del Buono). E immagini: la fotografia di moda di Oliviero Toscani, Paolo Roversi, Mario Sorrenti, è sempre restituzione complessa del tempo che attraversa. Come la moda è sempre presente capace di tenere insieme in uno stesso momento quel passato sempre in movimento e quel presente sempre in fuga in avanti”. Un evento imperdibile per apprezzare la moda italiana e la sua storia, vista e ridefinita dall’ opera e dal pensiero di una brillante mente.

www.circololettori.it

www.ashadedviewonfashion.com

The A Shaded View on Fashion Film Festival created in 2008 by the fashion designer and pioneer blogger Diane Pernet, will feature in the OFF Circuit of the Venice Film Festival latest edition, event – curated in collaboration with the Paris Centre Pompidou – which will be held on 30th August 2012, 10 pm in Venice Lido at San Niccolò Monastery. That is a successful evidence recognizing the work she made for dignifying the new means for depicting and telling fashion, fully entered into the fashion world. Beyond the provocation by genius British filmmaker Peter Greenaway ,who asserts “ film is dead on 31st September 1983 when zapper remote control entered into the living rooms of the world”, thus it needs “bringing cinema outside cinema” – as he did and continues doing -, I mark on his idea which considers “the future of communication in the multimedia and not in the unique and univocal language of film”. I partially agree with him, though I prefer thinking  about all of the media, as films and the other old and new media can join, dialogue one to the other, giving rise to successful results under the sign of genuineness, art and creativity, celebrating syncretism. That is not just a mere way to spread the Vangel of fashion film, but it’s just a way to look at reality, what has created during the last eight years of whose leitmotiv is sharing and interactive communication , something influencing fashion, art as well as other channels of communication and it continues upward and onward developing. Thus I wish to Diane Pernet of following at best her work and I wish other people and institutions working in realm of fashion and film  join and make concrete this work.

A SHADED VIEW ON FASHION FILM FESTIVAL AL CIRCUITO OFF DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA 

A joyful memory, Diane Pernet in Georgia at the Batumi Arts Academy, photo by N

Il A Shaded View on Fashion Film Festival creato nel 2008 dalla designer e pionieristica blogger Diane Pernet, sarà protagonista dell’ ultima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Venezia, evento – curato in collaborazione con il Centre Pompidou di Parigi – che si terrà il 30 agosto 2012, alle ore 22:00 al Lido di Venezia presso il Monastero di San Niccolò. Questa è una felice dimostrazione che riconosce il lavoro da lei realizzato per dignificare il fashion film, nuovo mezzo che ritrae e racconta la moda, entrato a pieno titolo nel mondo della moda. Al di là della provocazione del geniale regista inglese Peter Greenaway secondo cui il “cinema é morto il 31 settembre 1983 quando il telecomando é entrato nei salotti di tutto il mondo”, perciò bisogna “portare il cinema fuori dal cinema” – come costui ha fatto e continua a fare -, mi soffermo sulla sua idea che considera “il futuro della comunicazione nella multimedialità e non nel linguaggio unico e univoco del cinema”. Concordo in parte con lui, benché preferisca pensare che tutti i mezzi di comunicazione, quali i film e gli altri, vecchi e nuovi, possano unirsi, dialogare uno con l’ altro, dando vita a felici risultati all’ insegna di autenticità, arte e creatività, celebrando il sincretismo. Ciò non è un mero espediente per spargere il Vangelo del fashion film, ma è un modo di osservare la realtà, ciò che è stato creato negli ultimi otto anni, il cui leitmotiv è la condivisione e la comunicazione interattiva, qualcosa che influenza la moda, l’ arte come anche altri canali di comunicazione e continua con sempre più successo a consolidarsi. Pertanto auguro a Diane Pernet di proseguire al meglio la sua opera e spero che altre persone e istituzioni che operano nell’ ambito della moda e del cinema si uniscano e concretizzino quest’ opera.

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Ima Summis Transmutate by Liborio Capizzi, photo by Paolo Demaldé

The designer Liborio Capizzi featured in “Ima Summis Transmutate” event, included in the latest edition of AltaRoma which was held in Rome at the Palazzo dei Congressi, placed in the area of Eur and joined a  film – made by John Maybury -, performance, the installation of creations he made and  DJ-set of his friend and muse Skin, front-woman of band  Skunk Anansie. Concerning the inspiration of designer and suggestions evoked by the creations he made, I’m pleased of handing over to the bright author and journalist Cesare Cunaccia, who successfully depicted all that in the following smashing article, included in the magazine Roma, ideated by Tommaso Concina( a guide to the events of AltaRoma):

IMA SUMMIS TRANSMUTATE, LITTLE BIG TRANSFORMATIONS OF LIBORIO CAPIZZI BY CESARE CUNACCIA

The article by Cesare Cunaccia featuring in the magazine Roma

“A homage to Rome catched in its essence which dialogues and interacts with the Catholic religion’s imagery coming from many centuries of history, seen as extraordinary and unique factory of signs and symbols, timeless aesthetic suggestions being at same time mysterious and immediately eloquent. That is the special interpretational code chosen by the couturier Liborio Capizzi, based in Milan and London, who has been for a long time the main team member of Gianfranco Ferré, for his coming to AltaRoma.

Liborio Capizzi and Skin, photo by Paolo Demaldé

The outfits thought by Liborio are inspired by the classic prelate wardrobe, re-using first of all the typical cassock, its silhouette turns into a sinuous black draped maxi-skirt with a line being subtly début du siècle or maybe Schiaparellian. Naturally his opulent and ironic play doesn’t end here. He also enjoys going through a dreamlike wardrobe, featuring extremely meaningful and naively sumptuous objects, as the classic votive silver hearts, enriched by cathartic flames, small chains, rosaries and fancy metallic laces, marked on a huge scale that makes strange and incredibly magic them, like sparkling and enchanted sorcières, mirror or witchesque armors.

Ima Summis Transmutate by Liborio Capizzi, photo by Paolo Demaldé

The imaginary ideal references featuring in this fascinating, almost film Roman opus by Liborio Capizzi are really many and typical. I thought for this installation created exclusively for AltaRoma, institution I thank for the invitation – Liborio asserts – about an image strongly contemporary of fashion, or rather to give a possible answer to the concern of our times questioning about the world we live and we can find a place inside it, a way, a path between fantasy, rigour, delirium and irony which retrieves deep and remote roots looking at the future, pushing into the same memory of clerical dress and its symbols and worthinesses, passing through the recovery of indelible details assembled by the brilliant wisdom of our craftsmen. A relocation, a semantic and aesthetic re-invention which totally redefines the shape, use, content of these details and equipments. The cassock, turned by a  work of couture, thus shows every own visionary and metamorphic aesthetic nuance, meets different emblematic contributions and several realms of cultural mixes, takes apart and reassembles its own painted in silhouette. Therefore it becomes other one. The homage to Rome features the presentation of seven symbolic figures, presented by an installation of couture items, arisen from the re-ensemble of ecclesiastic dresses and symbols…”.

 

“IMA SUMMIS TRANSMUTATE”, L’ OMAGGIO A ROMA DI LIBORIO CAPIZZI AD ALTAROMA

Ima Summis Transmutate by Liborio Capizzi,photo by Paolo Demaldé

Il designer Liborio Capizzi é stato protagonista dell’ evento “Ima Summis Transmutate”, incluso nell’ ultima edizione di Alta Roma che si é tenuto a Roma presso il Palazzo dei Congressi, ubicato nei dintorni dell’ Eur ed ha unito una pellicola – realizzata da John Maybury -, una performance,  l’ installazione di creazioni da lui realizzate ed il dj-set della sua amica e musa Skin, leader della band Skunk Anansie. Riguardo all’ ispirazione del designer ed alle suggestioni evocate dalle creazioni da lui realizzate, sono lieta di cedere la parola al brillante scrittore e giornalista Cesare Cunaccia che ha felicemente dipinto tutto ciò nel formidabile articolo che segue, incluso nel magazine Roma, ideato da Tommaso Concina( una guida agli eventi di AltaRoma):

IMA SUMMIS TRANSMUTATE, PICCOLE GRANDI TRASFORMAZIONI DI LIBORIO CAPIZZI A CURA DI CESARE CUNACCIA

Cesare Cunaccia

“Un omaggio a Roma nella sua essenza che si spinge a dialogare e interagire con l’ immaginario religioso cattolico di secoli e secoli di storia, visto come straordinario irripetibile laboratorio di segni e simbologie, di suggestioni estetiche atemporali, insieme misteriche e immediatamente eloquenti. È questa la speciale cifra interpretativa prescelta dal couturier Liborio Capizzi, base a Milano e Londra, a lungo principale collaboratore di Gianfranco Ferré, per il suo approdo ad Altaroma.

Ima Summis Transmutate by Liborio Capizzi, photo by Paolo Demaldé

Gli outfits pensati da Liborio pescano linfa direttamente nel classico guardaroba prelatizio, riusando innanzitutto il tipico abito talare, la sua silhouette che si trasforma in sinuosa maxi-gonna nera drapè dalla linea vagamente début du siècle o forse schiaparelliana. Ma il suo opulento e ironico gioco creativo di certo non si ferma qui. Egli si diverte a frugare anche in un trovarobato onirico nutrito di oggetti estremamente significanti e ingenuamente sontuosi, come i classici grossi cuori ex-voto in argento, arricchiti da fiamme catartiche, catenelle, rosari e da eleborati dentelles metallici, in questo caso siglati da una scala smisurata che li rende folli e particolarmente magici, quasi come scintillanti e fatate sorcières, specchi o corazze stregonesche.

Ima Summis Transmutate by Liborio Capizzi,photo by Paolo Demaldé

Le referenze immaginarie ideali che si manifestano in questo appassionante, quasi cinematografico opus romano di Liborio Capizzi, sono davvero tante e peculiari. Per questa installazione, appositamente creata per Altaroma – afferma Liborio -, istituzione che ringrazio per l’ invito, ho pensato a una immagine fortemente contemporanea della moda, cioè a fornire una possibile risposta all’ inquietudine del nostro tempo che si ponga come un ulteriore domanda sul mondo che viviamo e sul modo in cui possiamo trovare una collocazione al suo interno. Un percorso, un itinerario tra fantasia, rigore, delirio e ironia, che recupera guardando al futuro radici profonde e remote, che si spinge fin dentro la memoria stessa dell’ abito clericale e dei suoi simboli e valenze, passando attraverso il recupero di indelebili dettagli assemblati dalla sapienza magistrale dei nostri artigiani. Un riposizionamento, una reinvenzione semantica ed estetica che di questi dettagli e apparati ridefinisce in toto la forma, l’ utilizzo, il contenuto. L’ abito talare trasformato da un minuzioso e deciso intervento couture, dispiega così ogni sua visionaria e metamorfica nuance estetica, incrocia le armi con differenti apporti emblematici e diversi ambiti di contaminazione culturale, smonta e ricompone la propria campita silhouette. Insomma, diviene altro. L’ omaggio a Roma consiste nella presentazione di sette figure simboliche presentate con una installazione di capi couture nati dal riassemblaggio di abiti e simboli ecclesiastici…”.

Skin as DJ-set durimg Ima Summis Transmutate, photo by Paolo Demaldé

Ima Summis Transmutate by Liborio Capizzi, photo by Paolo Demaldé

A dancer during Ima Summis Transmutate by Liborio Capizzi, photo by Paolo Demaldé

Sabrina Querci & Tommaso Concina, photo by Paolo Demaldé

www.altaroma.it

 

 

It will be held from 24th to 27th January 2012 in Barcelona at the CaixaForum, the first edition of ASVOFF Barcelona, magnificent event created by Diane Pernet, pioneer blogger of A shaded View On Fashion, co-directed by Alex Murray Leslie and Mahala Alzamora, featuring three competitions: the official ASVOFF competition, a Mobile Fashion Film Competition  and the first global students’ Fashion Film competition. ASVOFF Barcelona will award 6 prizes – The Grand Prix ASVOFF Barcelona for the best short film, best artistic direction, best soundtrack, best fashion director along with the best fashion film made with a mobile phone – of whose award will be an exclusive sculpture made by Miguel Villalobos as well as the chance to be screened during the event and on Vogue.it –  and the winning short film of the students’ competition will be awarded by Florence Polimoda fashion school which will give a 9 months course in Digital Communication for fashion. The not to be missed event  will include also “Carte Blanche” a series of screenings curated by Charo Mora, conferences and debates with industry professionals, as well as a selection of the best mobile films presented to the competition and a “Best of program”, curated by Diane Pernet. A bright initiative giving the chance to discover smashing talents – the filmmaker Fabio Mollo, who made a “Stage of becoming”, suggestive work for the designer Fabrizio Talia, featuring the beautiful Simonetta Gianfelici, marvelous exploration through the time of a woman -, and enjoy eclectic visionaries as Pam Hogg.

MODA, CINEMA & ARTE: ASOVFF BARCELONA

Si terrà dal 24 to 27 gennaio 2012 a Barcellona presso il CaixaForum, la prima edizione di ASVOFF Barcelona, magnifico evento creato da Diane Pernet, pionieristica blogger di A shaded View On Fashion, co-diretto da Alex Murray Leslie e Mahala Alzamora, con tre gare: la gara ufficiale di ASVOFF, una selezione di Mobile Fashion Film e la prima gara di Fashion Film di studenti in tutto il mondo. ASVOFF Barcelona concederà 6 premi: il Gran Premio ASVOFF Barcelona per il migliore cortometraggio, la migliore direzione artistica, la migliore colonna sonora, il migliore regista unitamente al miglior film realizzato con un telefono mobile – il cui premio sarà una scultura esclusiva realizzata da Miguel Villalobos come anche la possibilità di della proiezione durante l’ evento e su Vogue.it – ed il cortometraggio vincitore della selezione dei cortometraggi degli studenti sarà premiato dalla scuola di moda di Firenze Polimoda che gli offrirà un Corso di nove mesi in Comunicazione Digitale per la moda. L’evento imperdibile includerà anche “Carte Blanche”, una serie di proiezioni curate da Charo Mora, conferenze e dibattiti con professionisti del settore, come anche una selezione dei migliori cortometraggi realizzati su telefono mobile in gara ed un “Best of program” curato da Diane Pernet. Una brillante iniziativa che dà la possibilità di scoprire formidabili talenti  come il regista Fabio Mollo – che ha realizzato “Stage of becoming”, suggestiva opera per il designer Fabrizio Talia di cui è protagonista la bella Simonetta Gianfelici, meravigliosa esplorazione attraverso il tempo di una donna – ed apprezzare eclettici visionari come Pam Hogg.

Simonetta Gianfelici, still image from "At land" by Fabio Mollo for Fabrizio Talia

Still image from the shortfilm "To Kingdom Come", directed by Pam Hogg

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Delfina Delettrez

Delfina Delettrez in Rome, Via Borgognona 33/37  has recently opened a temporary store which will last until 15th February 2012 -, showcasing “ Love is in the hair”, the latest collection – merging the leitmotivs as skulls, animals and body parts such as lips, eyes turned in totemic fetishes along with female hair embodied in the jewels -, she created as well as the 11 hair sculptures that represent goddesses such as Kalì, successfully evoking the surrealist mood that is featured in her work.

LA COLLEZIONE “LOVE IS IN THE HAIR” AL TEMPORARY STORE DI ROMA DI DELFINA DELETTREZ

Delfina Delettrez

Delfina Delettrez ha aperto recentemente a Roma, Via Borgognona 33/37, un temporary store la cui durata sarà fino al 15febbraio 2012 – che espone “ Love is in the hair”, l’ultima collezione – che fonde i leitmotiv quali teschi, animali, party del corpo come labbra, occhi, trasformati in totemici feticci unitamente ai capelli di donna incorporati nei gioielli – da lei creata come anche le undici sculture di capelli che rappresentano dee Kalì, felice evocazione del mood surrealista protagonista della sua opera.

Delfina Delettrez

Delfina Delettrez

The Kalì goddess hair sculpture and me at the Delfina Delettrez Rome temporary store

 

http://delfinadelettrez.com

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