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B. M., Beppe Modenese Ministry of Elegance

B. M., Beppe Modenese Ministry of Elegance

It was held in Rome during the latest edition of Altaroma, at Santa Cecilia Conservatory the book launch of “B. M., Beppe Modenese, Ministry of Elegance” (Skira Editions, Euros 49,00), autobiographical work ideated by Luca Stoppini, curated by Roberta Filippini, including photographs and texts by Cesare Cunaccia, Giulia Crivelli, Franca Sozzani, Suzy Menkes and John Fairchild telling about a legendary persona of Italian fashion, Beppe Modenese (Honorary President of National Chamber of Italian Fashion), icon of elegance. A smashing event that joined the music performed by the students of Conservatory and a talk featuring Cesare Cunaccia, Adriana Mulassano, Roberta Filippini, Massimo Di Forti and Beppe Modenese. An intimate conversation about Modenese, started by Cunaccia who asserted: “he is the way we should be and he is really an iconic representation of what is the Italian male elegance”. Roberta Filippini focused on “the real photographs by Luca Stoppini (made without using of Photoshop’s techniques), photographs reading the time” and being included in the book, of whose rise has been “a work which lasted for three years”. The leading character of book told “he made different works, he has been the first one to work in a concept store, ahead of one’s time, in 1951, has been the pr of couturier Jole Veneziani”. His tale has also dressed up with a chronicle of rendezvous as the one with Estée Lauder at the Crespi’s house. An eclectic individual who also has been one of TV’s fashion journalists, working during 1954/1955 in the TV program “Vetrine”. “It’s a generous autobiography” – as Roberta Filippini told – “concerns Florence and Pitti from 1951, talks about Laura Biagiotti (who was in the audience) and becomes a kind of Italian fashion and costume history”. The journalist and professor Adriana Mulassano told about the nice episode which regarded her and Modenese, who were invited at Quirinale and her different choices in terms of elegance they made, Beppe’s perfect and refined look and her unusual choices, more oriented to the trends of time, the Seventies that were really weird to attend at an official circumstance. I like reminding the words said by Massimo Di Forti, concerning the generosity of Beppe Modenese – he considered as “the man who whispered to fashion”- as it is closely connected to humanity, a value, the most precious one, I celebrate: “it needs to give for having”.

ALTAROMA: LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “B.M., BEPPE MODENESE, MINISTRY OF ELEGANCE”

The live performance oby the students of Santa Cecilia Conservatory, photo by N

The live performance oby the students of Santa Cecilia Conservatory, photo by N

Si è tenuto a Roma in occasione dell’ ultima edizione di Altaroma, presso il Conservatorio di Santa Cecilia la presentazione del libro di “B. M., Beppe Modenese, Ministry of Elegance” (Edizioni Skira, Euro 49,00), opera autobiografica ideata da Luca Stoppini, curata da Roberta Filippini che include fotografie e testi di Cesare Cunaccia, Giulia Crivelli, Franca Sozzani, Suzy Menkes e John Fairchild e racconta di un leggendario personaggio della moda italiana, Beppe Modenese (Presidente onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana), icona di eleganza. Un formidabile evento che ha unito la musica eseguita dagli studenti del Conservatorio e un talk di cui sono stati protagonisti Cesare Cunaccia, Adriana Mulassano, Roberta Filippini, Massimo Di Forti e Beppe Modenese. Una conversazione intima su Modenese, avviata da Cunaccia il quale ha affermato: “è come dovremmo essere, è realmente una rappresentazione iconica di quello che è l’ eleganza maschile”. Roberta Filippini si è rivolta alle “foto vere di Luca Stoppini (realizzate senza l’ uso delle tecniche di Photoshop) che leggono il tempo” le quali sono contenute nel libro la cui genesi è stata “un lavoro durato tre anni”. Il protagonista del libro ha raccontato che “ha fatto molti mestieri, è stato il primo a lavorare in un concept store ante litteram nel 1951, è stato il pr della couturier Jole Veneziani”. Il suo racconto è stato condito da una cronaca degli incontri tra cui quello con Estée Lauder a casa Crespi. Una eclettica individualità che è stata anche uno dei primi giornalisti televisivi, lavorando nel 1954/1955 nel programma televisivo “Vetrine”. “É un’ autobiografia generosa” – come Roberta Filippini ha sottolineato – “tocca Firenze e Pitti dal 1951, parla di Laura Biagiotti (presente tra il pubblico) e diventa un po’ la storia della moda e del costume italiano”. La giornalista e docente Adriana Mulassano ha narrato il simpatico episodio che riguardava lei e Modenese, invitati al Quirinale e le diverse scelte di eleganza da loro effettuate, il perfetto e raffinato look di Beppe e le sue insolite scelte più orientate alla moda del momento, gli anni settanta che erano oltremodo bizzarre per prender parte a quella circostanza ufficiale. Mi piace ricordare le parole di Massimo Di Forti sulla generosità di Beppe Modenese – da lui considerato come “l’ uomo che sussurrava alla moda” -, poiché essa è strettamente connessa al nucleo fondante dell’ umanità, un valore, il più importante, che celebro: “per avere bisogna dare”.

Cesare Cunaccia, Adriana Mulassano,Roberta Filippini and Massimo Di Forti, photo by N

Cesare Cunaccia, Adriana Mulassano,Roberta Filippini and Massimo Di Forti, photo by N

Cesare Cunaccia in a Cartesian pose, Adriana Mulassano, Roberta Filippini and Beppe Modenese, photo by N

Cesare Cunaccia in a Cartesian moment, Adriana Mulassano and Beppe Modenese, photo by N

The shining Marisela Federici and her unique smile, photo by N

The shining Marisela Federici and her unique smile, photo by N

Lupo Lanzara, Alessandra Spalletti, me and Fabiana Balestra, photo by Caterina Gatta

Lupo Lanzara, Alessandra Spalletti, me and Fabiana Balestra, photo by Caterina Gatta

Roberta Filippini, photo by N

Roberta Filippini, photo by N

Fabiana Balestra, Caterina Gatta (aka Kitteness/Gattosità), me and Francesca Romana Secca, photo by N

Fabiana Balestra, Caterina Gatta (aka Kitteneness/Gattosità), me and Francesca Romana Secca, photo by N

www.altaroma.it

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

The empowered femininity has shined and celebrated by the genius Jean Paul Gaultier in the Fall/Winter 2013-2014 haute couture collection he made, presented in Rome during the latest edition of Altaroma, which featured the patterns and sophisticated constructions being a leitmotiv of his work: corsets, stripes, transparencies, fringes evoking art deco suggestions, lace, sequins and fur (who was proud of using, as he asserted during the press conference I attended at the Hotel Flora Baglioni).

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

The man has appeared in this fashion show, a charming contemporary glampire has “turned into an object”, as the couturier said, emphasizing the force and theatricality of the woman he depicted. A enchanting event as well as a successful chance to meet and enjoy a legendary creative, who was extremely generous and modest during the press conference, also answering to the controversial questions of some Italian journalists (concerning the models and celebrities who would featured in the fashion show and other ones belonging to the same standard).

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Instead me, I has been religiously silent, preferring hearing him, who generously spoke Italian and celebrated Rome, its suggestions, the Italian culture which has very relevant in its training as creative and individual (later, at the end of press conference I talked with him about Italian film, who has been very inspiring for him, about Federico Fellini and Luchino Visconti) and hearing  the President of Altaroma Silvia Venturini Fendi who made concrete a laudable work developing contemporary fashion, its culture under the sign of art and internationality.

 

ALTAROMA: LE MERAVIGLIOSE SINUOSITÀ DI JEAN PAUL GAULTIER

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

L’ emancipata femminilità ha brillato ed è stata celebrata dal geniale Jean Paul Gaultier nella collezione alta moda autunno/inverno 2013-2014 da lui realizzata, presentata a Roma in occasione dell’ ultima edizione di Altaroma di cui sono stati protagonisti i motivi e le sofisticate costruzioni che sono un leitmotiv della sua opera: bustier, righe, trasparenze, frange che evocano suggestioni art decò, pizzo, paillettes, trasparenze e pelliccia ( che è stato fiero di usare, amando la pelliccia, come costui ha affermato durante la conferenza stampa a cui ho partecipato presso l’ Hotel Flora Baglioni).

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

L’ uomo è apparso in questa sfilata, un affascinante vampiro glam contemporaneo, trasformato in oggetto, come couturier ha detto, enfatizzando la forza e teatralità della donna da lui ritratta. Un incantevole evento che è stato anche una felice occasione per conoscere vis à vis e apprezzare un leggendario creativo che è stato estremamente generoso e modesto durante la conferenza stampa, rispondendo anche alle discutibili domande di alcune giornaliste italiane( inerenti le modelle e celebrities che avrebbero partecipato alla sfilata unitamente ad altre della medesima levatura).

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Invece religiosamente silente, ho preferito ascoltarlo, il quale ha generosamente parlato in italiano e celebrato Roma, le sue suggestioni, la cultura italiana che ha avuto un ruolo molto significativo nella sua formazione creativa e individuale (successivamente, alla fine della conferenza stampa ho parlato con lui del cinema italiano, che lo ha ispirato molto, di registi quali Federico Fellini e Luchino Visconti) e ascoltando il Presidente di Altaroma Silvia Venturini Fendi la quale ha concretizzato una felice opera che consolida la moda contemporanea, la sua cultura all’ insegna dell’ arte e l’ internazionalità.

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier, photo by Giorgio Miserendino

Franca Sozzani and Suzy Menkes, photo by Giorgio Miserendino

Franca Sozzani and Suzy Menkes, photo by Giorgio Miserendino

Cesare Cunaccia, photo by Giorgio Miserendino

Cesare Cunaccia, photo by Giorgio Miserendino

Andrea Provvidenza, photo by Giorgio Miserendino

Andrea Provvidenza, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis, photo by Giorgio Miserendino

Beppe Modenese, Simone Cipriani, Simonetta Gianfelici, photo by Giorgio Miserendino

Beppe Modenese, Simone Cipriani, Simonetta Gianfelici, photo by Giorgio Miserendino

Fabio Quaranta, photo by Giorgio Miserendino

Fabio Quaranta, photo by Giorgio Miserendino

Lupo Lanzara, photo by Giorgio Miserendino

Lupo Lanzara, photo by Giorgio Miserendino

Olivier di Gianni, photo by Giorgio Miserendino

Olivier di Gianni, photo by Giorgio Miserendino

Lorcan O' Neill and Sergio Zambon, photo by Giorgio Miserendino

Lorcan O’ Neill and Sergio Zambon, photo by Giorgio Miserendino

Cesare Cunaccia and Silvia Venturini Fendi, photo by Giorgio Miserendino

Cesare Cunaccia and Silvia Venturini Fendi, photo by Giorgio Miserendino

Jean Paul Gaultier & me, photo by N

Jean Paul Gaultier & me, photo by N

www.altaroma.it

VS2R Accessories, photo by Giorgio Miserendino

VS2R Accessories, photo by Giorgio Miserendino

It has opened “Vogue talents”, the exhibition which is held in Milan at Palazzo Morando, featuring the most promising and cutting edge fashion designers, event – enjoyed by people from the fashion world as Suzy Menkes, Cesare Cunaccia, Silvia Venturini Fendi, Carla Sozzani, Federico Marchetti, Simonetta GianfeliciFranca Sozzani, Delfina DelettrezGoga AshkenaziRodolfo Paglialunga and many others – ideated by Vogue Italia in collaboration with the virtual multi-brand boutique Thecorner.com (by Yoox Group) which sells the creations made by these young fashion designers. A successful chance to enjoy what is new in fashion.

MILAN FASHION WEEK: L’ INAUGURAZIONE DI “VOGUE TALENTS” A PALAZZO MORANDO

VS2R Accessories, photo by Giorgio Miserendino

VS2R, photo by Giorgio Miserendino

É stata inaugurata “Vogue talents”, la mostra che si tiene a Milano presso Palazzo Morando, di cui sono protaqonisti i fashion designers più promettenti e cutting edge, evento – apprezzato da personaggi del mondo della moda quali Suzy Menkes, Cesare Cunaccia, Silvia Venturini Fendi, Carla Sozzani, Federico Marchetti, Simonetta Gianfelici,Franca Sozzani, Delfina Delettrez, Goga Ashkenazi, Rodolfo Paglialunga e molti altri – ideato da Vogue Italia in collaborazione con la boutique multibrand virtuale Thecorner.com (del Gruppo Yoox) che vende le creazioni realizzate da questi giovani fashion designers. Una felice occasione per apprezzare ciò che è nuovo nella moda.

Slivia Venturini Fendi and Cesare Cunaccia in the crowd, photo by Giorgio Miserendino

Slivia Venturini Fendi and Cesare Cunaccia in the crowd, photo by Giorgio Miserendino

Palmer/Harding, photo by Giorgio Miserendino

Palmer/Harding, photo by Giorgio Miserendino

Palmer/Hardinf, photo by Giorgio Miserendino

Palmer/Harding, photo by Giorgio Miserendino

Palmer/Harding, photo by Giorgio Miserendino

Palmer/Harding, photo by Giorgio Miserendino

Carla Sozzani looking at the creations by Palmer/Harding, photo by Giorgio Miserendino

Carla Sozzani looking at the creations by Palmer/Harding, photo by Giorgio Miserendino

Heaven Tanudiredja, photo by Giorgio Miserendino

Heaven Tanudiredja, photo by Giorgio Miserendino

Heaven Tanudiredja, photo by Giorgio Miserendino

Heaven Tanudiredja, photo by Giorgio Miserendino

Simonetta Gianfelici, photo by Giorgio Miserendino

Simonetta Gianfelici, photo by Giorgio Miserendino

L'F Unisex, photo by Giorgio Miserendino

L’F Unisex, photo by Giorgio Miserendino

L'F Unisex, photo by Giorgio Miserendino

L’F Unisex, photo by Giorgio Miserendino

Suzy Menkes, photo by Giorgio Miserendino

Suzy Menkes, photo by Giorgio Miserendino

Kzenyis, photo by Giorgio Miserendino

Kzenyia, photo by Giorgio Miserendino

Goga Ashkenazi and Federico Marchetti in the crowd as well as Giuliana Bonafaccia Mancinelli, photo by Giorgio Miserendino

Goga Ashkenazi and Federico Marchetti in the crowd, photo by Giorgio Miserendino

Kirsty Ward, photo by Giorgio Miserendino

Kirsty Ward wearing the jewelry she made, photo by Giorgio Miserendino

Kirtsty Ward, photo by Giorgio Miserendino

Kirsty Ward, photo by Giorgio Miserendino

Kirsty Ward, photo by Giorgio Miserendino

Kirsty Ward, photo by Giorgio Miserendino

Delfina Delettrez, photo by Giorgio Miserendino

Delfina Delettrez, photo by Giorgio Miserendino

Nana Aganovich, photo by Giorgio Miserendino

Nana Aganovich, photo by Giorgio Miserendino

Rodolfo Paglialunga, photo by Giorgio Miserendino

Rodolfo Paglialunga, photo by Giorgio Miserendino

Silvia Venturini Fendi, photo by Giorgio Miserendino

Silvia Venturini Fendi, photo by Giorgio Miserendino

Franca Sozzani, photo by Giorgio Miserendino

Franca Sozzani, photo by Giorgio Miserendino

Suzy Menkes, photo by Luca Reali

Africa, its potentialities along with the experiences of Mediterranean Countries will feature in the Herald Tribune International Luxury Conference, yearly event organized by the celebrated journalist Suzy Menkes appearing as moderator during the talks that will be held in Rome from 15th to 16th November 2012 in Rome at the Hotel dei Cavalieri, including as panelists renowned personas and experts as Ilaria Venturini Fendi, pioneer ethical fashion designer and sustainability activist, creator of brand Carmina Campus, Simone Cipriani from the International Trade Centre (ITC, an UN agency), Franca Sozzani as emabassador of no-profit association Fashion 4 Development, Ali and Bono Vox, founders of brand Edun, Silvia Venturini Fendi, fashion designer of Fendi and President of Altaroma – who has successfully made concrete and is making concrete a relevant work in the renewal and internationalization of fashion in Rome, showcasing and promoting the art of craftsmanship and emerging fashion designers -, Raffaello Napoleone, Vivienne Westwood, Frida Giannini, Renzo Rosso, Francesco Trapani, Giambattista Valli, Livia Firth, Pier Paolo Piccioli, Maria Grazia Ciuri, Manolo Blahnik, Diego Della Valle, Jean Paul Gaultier, Donatella Versace, Farida Khelfa, Uchè Okonkwo and many others. A bright chance to think about what it has done and could be done to emancipate Africa – being paradoxically such rich of culture (www.youtube.com/watch?v=FPZGpOYfBWI) and sources – from poverty by fashion and create welfare for all – under the sign of the idea of sharing -, not for just few ones, hopefully avoiding to iterate the charitable logics of new-colonialism.

L’ AFRICA E LE SUE POTENZIALITÀ ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL LUSSO DELL’ HERALD TRIBUNE

Ilaria Venturini Fendi and me

L’ Africa, le sue potenzialità unitamente alle esperienze dei Paesi mediterranei saranno protagonisti della Conferenza Internazionale sul Lusso dell’ Herald Tribune, evento a cadenza annuale, organizzato dalla celebre giornalista Suzy Menkes che apparirà nelle vesti di moderatore dei talk che si terranno a Roma dal 15 al 16novembre 2012 a Roma presso l’ Hotel dei Cavalieri che includerà quali relatori rinomati personaggi ed esperti quali Ilaria Venturini Fendi, pionieristica designer di moda ethical e attivista della sostenibilità, creatrice del brand Carmina Campus, Simone Cipriani dell’ International Trade Centre (ITC, una agenzia dell’ ONU), Franca Sozzani nelle vesti di ambasciatrice dell’ associazione no profit Fashion 4 Development, Ali e Bono Vox, fondatori del brand Edun, Silvia Venturini Fendi, fashion designer di Fendi e Presidente di Altaroma – che ha felicemente concretizzato e concretizza una significativa opera di rinnovamento e internazionalizzazione della moda a Roma, esponendo e promuovendo l’ arte dell’ artigianalità ed i designer emergenti -, Raffaello Napoleone, Vivienne Westwood, Frida Giannini, Renzo Rosso, Francesco Trapani, Giambattista Valli, Livia Firth, Pier Paolo Piccioli, Maria Grazia Ciuri, Manolo Blahnik, Diego Della Valle, Jean Paul Gaultier, Donatella Versace, Farida Khelfa, Uchè Okonkwo e molti altri. Una brillante occasione per pensare a ciò che è stato fatto e potrebbe essere fatto per emancipare l’ Africa –  che é paradossalmente così ricca di cultura  (www.youtube.com/watch?v=FPZGpOYfBWI) e risorse – dalla povertà mediante la moda , creare benessere per tutti – all’ insegna dell’ idea della condivisione -, non soltanto per pochi, sperabilmente evitando di reiterare le caritatevoli logiche del neo-colonialismo.

Silvia Venturini Fendi and me

www.ihtconferences.com

Anna Wintour, photo by Hermina Bruno

Walking on the web during the latest days, I ran up into a controversial satirical illustration that made fun to Anna Wintour, depicted with a hammer who hit the Milan Duomo, as well as the interesting reflection (http://burl.co/1929A39) that featured in Not Just a Label (NJAL), virtual platform that promotes and showcases the emerging creativity ideated by Stefan Siegel. It’s easy criticizing, creating enemies, masters and victims, Anna Wintour against the Milan Fashion Week, representing wrongly, approximately the reality, without focusing on the core of issues that are just more than a mundane soap-opera. The issues are semantic, semiotic, socio-economic, and concern marketing. The contemporary times are the extension of post-modernism, being the leitmotiv of latest years, a creeping post-modernism which unfortunately often isn’t either recognized for what is, due to the many semiotic gaps and cultural decadence of contemporary society. All that involves different consequences. One of these ones is the semiotic gaps being widespread would make hard today the rise and recognition of legendary personas like Alexander McQueen and Gianni Versace who are beyond the ethic of product which greatly – but fortunately not totally – features in the Milanese show-rooms, as well as the choices of production and distribution companies in the realm of fashion, sectors that affect and turn the creativity of fashion designer depending on the product request. It has often demonized the market, considered as enemy of creativity by tout-court critics that destroy without giving solutions, assertive thoughts to change a status quo being under the sign of lowest common denominator and incompleteness. I always asserted it can be done more without being heroes. What? It’s a question regarding the fashion houses, companies of production and distribution, fashion designers and/or creative directors of a brand, concerning many fields: the mainstream media and not only – as the fashion blogs that often succeed to discover before the world of glossy magazine on paper trends and emerging fashion designers -, buyers who are responsible for affecting the choices of mainstream consumerism by the selections they make, the institutions as the Italian National Chamber of Fashion, trade show events as the Milan White and Florence Pitti that give rise to promotional exhibition events, point of convergence between communication, sale, market and its operators, as well as the education which is involved in the training of fashion designers, featuring in the today and tomorrow made in Italy. Every realm I told about should develop an ethic under the sign of an effective and efficient semiotic decoding of contemporary fashion and incisively acting to support the new, communicating in a new way, presenting, showcasing and selling fashion in a new way, considering markets as conversations. The importance of brand stories, concept which is embodied in many books on marketing, fashion semiotic and fashion history, observing what features today in the concrete reality, there are many dyscracies, except the most celebrated Italian luxury brands (where the coherence with their stories is the necessary condition for their existence, concerns the signs featuring in their collections as well as, their promotion, communication and consequently encourages, promotes the consumer/customer loyalty who is pleased of belonging to the universe made concrete by the brand). This element often doesn’t get to the observers of fashion world, journalists and fashion bloggers, who are mostly focused on the choices of product, red carpets, its leading characters and what they wear under the sign of a fashion vision coinciding with the most extreme and empty fashionism, mere consumerism without any visual perception, that perception which made famous Diana Vreeland, first brilliant promoter of consumerism and its iconic value and later Anna Piaggi and her cult of vintage in an age where this habit wasn’t common. Being understood the consumerism is not an enemy, it requires the joint to a higher and more genuine semiotic vision and also new values that cannot be moved in background, either developed in a junk way: the sustainability, respect for environment, emancipation from poverty through work. Who writes is not nostalgic of past, but – from the bottom of her Pasolinian marginalism that arises from being far away from the mainstream and acting independently, promoting a positive and assertive thought, hopefully that is developed strongly in the near future also by the mainstream – an individual who always considered past as a trait d’ union with the present, syncretism, the dialogue between many channels of communications as an intellective and intellectual process of personal enrichment and means to decode the moment, contemporary times in fashion as well as in other realms. Instead all that doesn’t exist today, it’s nullified day after day and if it exists it hardly struggles or worst it is considered as an elite bulwark, an elegant drop of that culture which doesn’t feature in the mainstream at all and it is dusted off in case of need as charming exception proving the rule of nothingness which puts forward. I continue questioning with myself: why does it happen all that?

Carla Sozzani and me at 10 Corso Como, photo by N

The question arises from the bottom or better the first phase concerning fashion system, the educational training, as I asserted weeks ago to Carla Sozzani, being at 10 Corso Como, concept store she created, successful evidence of semiotic coherence, embodied in its setting, every suggestion – its website, virtual magazine and in her section “Sunday from my desk ”- being there. That is a brilliant evidence, as laudable exception to the rule of mainstream – mere result of fine mind and refined taste of the one who created all that – where the semiotic coherence is something being controversial. I emphasized – during this circumstance I like reminding – considering as need, categorical imperative of fashion educational field, the teaching for decoding reality (joint of mass and underground culture where the second one often affects the aesthetics of first one), giving to the young people – and I care for that as professor- a method for decoding reality, as well as considering the changes there have been in the realm of new media that have affected the way of assimilating datas and other by young people, circumstance for which a change and digitization of learning is needed. Beyond the importance – there is and it stays – of semiotic and historical-cultural analysis in fashion, the fashion schools that are mostly private even if it shines between them a public institution working under the sign of excellence (though the lack of funds given by Italy, due to the force majeure, result of the economic crisis which affected it), the Fashion Design Faculty of Iuav University of Venice, placed in Treviso and directed by Maria Luisa Frisa, there isn’t or better it is not incisively developed at yet a platform which trains the graduated students and support them, giving rise to a joint to the industry and market which goes beyond the step of training internships, being useful, but not decisive in this realm. That has a bright exception featuring in the Milanese fashion days, the Polimoda, renowned Florence – private – institution which launched since January 2012 the platform Polimoda Talents of whose result has been the Polimoda Fashion Week and other events that were held on June in Florence during the latest edition of Pitti, as well as the exhibition event in the Milan flagship store of Mauro Grifoni featuring during these days the graduated student Yojiro Kake and also during the forthcoming days an installation in Paris at Tranoi. That is what has made by a school within just only nine months, evidencing the ethic of “festina lente”, slowly hurrying up, works, but it’s better just to hurry up for getting more results, solid realities, spreading positive energy and giving rise to synapses under the sign of creativity and excellence. That has made by an Italian institution, directed by a bright individual who is not Italian, but Belgian, Linda Loppa. This is an emerging element to think about: the internazionalization of Italy in the fashion field – which is hard to grow up -, an approach which should be followed by other institutions, living in the age of globalization, where it would need resorting to the double track, glocal approach, global and local, creating the conditions for getting full and durable results. I was focused on the work by the schools, but the world of mainstream media as Vogue Italia launched laudable initiatives to support the emerging creativity, before collaborating with Altaroma – institution it doesn’t talk enough about, concerning its work promoting young creatives which ideated the talent-scouting award Who Is On Next – and later, more recently the Red Passion Talent Scouting Prize, event ideated in collaboration with Campari, featuring in the latest Milan edition of Vogue Fashion’s Night Out. This is the way to renew the Italy fashion system, make the new emerging, new that is not post-modern, mere re-edition or slavish reinterpretation of a far or near past -, thus it needs resorting to a careful semiotic analysis in order to distinguish and recognized that -, but it needs other for doing that. What does it need? To create the conditions for showcasing and stimulating as it does the Milanese trade show event White  – created by Massimiliano Bizzi – with its “Six talents for White” and the space “Inside White”, as well as Rosy Biffi, owner of Milanese boutique Biffi which hosts and sells the creations by finalists of Who Is On Next latest edition. Last but not the least, it’s still missing one of most relevant actors, the Italian National Chamber of Fashion. This institution has to deal with the Milan decadence which became the eightieth fashion capital in the world, as it says NJAL. Concerning that a remedy to consider is the reduction of costs for the fashion shows by renowned brands and emerging talents to make Milan a more desirable square for all the ones who would show in Italy, as well as to set up events that sinergically join to the work made by all the ones I already talked about. It’s a categorical imperative for Milan as fashion capital which shined and time after time has worn away. The ones who consider New York, its fashion week as the enemy and responsible of  Milan fashion week and the other fashion weeks troubles make a mistake, as that is an evidence of creating the – socio-economic – conditions to make this platform desirable and considered as a good investment. The Italian National Chamber of Fashion should work in this realm, dialoguing with the fashion houses, media, schools, buyers, for making that jump ahead which should do for honoring a past and tradition which cannot ignore, avoiding to turn this celebrated square into a product factory, just believing instead in the power of change and value of innovation and creativity.

LA SETTIMANA DELLA MODA MILANESE E L’ ETICA DEL FARE DI PIÙ SENZA ESSERE EROI

Maria Luisa Frisa, photo by Silvano Arnoldo

Nei giorni scorsi mi sono imbattuta, passeggiando nel web, in controverse illustrazioni satiriche che beffeggiavano Anna Wintour, ritratta con un martello che colpiva il Duomo di Milano, nonché nell’ interessante riflessione(http://burl.co/1929A39), apparsa su Not Just a Label (NJAL), piattaforma virtuale che sostiene ed espone la creatività emergente, ideata da Stefan Siegel. È facile criticare, creare nemici, dominatori e vittime, Anna Wintour contro la fashion week milanese, rappresentando la realtà in modo erroneo, approssimativo, senza affrontare il nucleo dei problemi che sono molto di più di una banale soap-opera. I problemi sono semantici, semiotici, socio-economici e di marketing. La contemporaneità é il prolungamento del post-modernismo, il leitmotiv degli ultimi anni, uno strisciante post-modernismo che spesso purtroppo non viene neppure riconosciuto per ciò che è a causa delle plurime lacune semiotiche e della decadenza culturale della società contemporanea. Ciò comporta svariate conseguenze. Una di questa è che le lacune semiotiche invalse renderebbero difficile l’ emersione ed il riconoscimento oggi di personaggi leggendari quali Alexander McQueen e Gianni Versace che esulano dall’ etica di prodotto che domina massimamente – ma fortunatamente non totalmente – gli show-room milanesi, nonché le scelte di aziende di produzione e distribuzione del settore della moda( attori che influenzano e correggono la creatività del fashion designer in base alla domanda di prodotto). Molto spesso il mercato è stato demonizzato quale nemico della creatività, mediante critiche tout court che demoliscono, ma non apportano soluzioni, pensieri assertivi per cambiare uno status quo che é all’ insegna del minimo comune denominatore e della lacunosità. Come ho sempre sostenuto si può fare di più senza essere eroi. Che cosa? E’ un interrogativo che oltre a inerire le case di moda, le aziende di produzione e distribuzione, i fashion designers e/o direttori creativi di un brand riguarda svariati settori: la comunicazione di mainstream e non soltanto – quali i fashion blog che sovente giungono prima del mondo della carta patinata a scoprire trend e fashion designers -, i buyer responsabili di influenzare mediante le loro selezioni le scelte di consumo, le istituzioni di settore quale la Camera Nazionale della Moda Italiana, le fiere quali White di Milano e Pitti di Firenze che danno vita ad eventi promozionali, espositivi, punto di unione tra comunicazione, vendita e mercato e l’ istruzione che sovraintende alla formazione di nuovi fashion designer, i protagonisti del made in Italy di oggi e domani. Ognuno di questi ambiti e dei suoi plurimi attori dovrebbe porre in essere un’ etica all’ insegna di una efficace ed efficiente decodificazione semiotica della moda contemporanea come anche agire in modo più incisivo per sostenere il nuovo, comunicare in modo nuovo, presentare, esporre e vendere la moda in modo nuovo, considerando i mercati conversazioni. L’ importanza delle storie di marca, del concept che sta alla base di un brand è un concetto che riempie plurima letteratura in materia di marketing, semiotica della moda e storia della moda, ma guardando oggi, nella realtà concreta esistono plurime discrasie, fatta eccezione per i brand italiani più celebri del mondo del lusso (in cui la coerenza con le loro storie è condizione necessaria della loro esistenza, informa i segni che sono protagonisti della loro collezione come anche la loro promozione e comunicazione e conseguentemente anima, promuove la fidelizzazione del consumatore/cliente, lieto di appartenere al mondo raccontato e concretizzato dal brand). Codesto elemento sovente sfugge agli osservatori del mondo della moda, i giornalisti e i fashion bloggers, più orientati sulle scelte del prodotto, sui red carpet, i loro protagonisti e cosa indossano, all’ insegna di una visione della moda che coincide con il più estremo e vuoto fashionismo, mero consumo senza alcuna percezione visiva, quella percezione che ha reso celebre Diana Vreeland prima promotrice del consumo e del suo valore iconico e successivamente Anna Piaggi ed il suo culto per il vintage in un’ epoca in cui codesta prassi non era ancora invalsa. Fermo restando che il consumo non è un nemico, ma esige il raccordo con una visione semiotica più elevata e autentica ed anche con nuovi valori che non possono essere più messi in secondo piano, né consolidati in modo junk: la sostenibilità, il rispetto per l’ ambiente, l’emancipazione dalla povertà attraverso il lavoro. Chi scrive non è una nostalgica del passato, ma – dal basso del suo marginalismo pasoliniano che emerge dall’ esser lontana dal mainstream e dall’ agire in modo indipendente, promuovendo un pensiero positivo e propositivo che sperabilmente sia fortemente consolidato in un vicino futuro anche dalla cultura di massa – una individualità che ha sempre considerato il passato un trait d’ union con il presente, il sincretismo, il dialogo tra più canali di comunicazione, un procedimento intellettivo ed intellettuale di arricchimento personale e strumento per decifrare il momento, la contemporaneità nella moda come anche in altri ambiti. Oggi tutto ciò non esiste, è vanificato giorno dopo giorno e se esiste arranca faticosamente o peggio è ritenuto un baluardo d’ elite, una elegante pillola di quella cultura che nel mainstream non esiste più e viene rispolverata al bisogno quale affascinante eccezione che conferma la regola del nulla che avanza. Continuo a interrogarmi, perché accade tutto ciò?

Linda Loppa and me, during the launch of Polimoda Talents platform, photo by N

La domanda ha origine dal basso ovvero dalla prima fase che informa il sistema moda, l’ istruzione, come affermavo qualche settimana fa a Carla Sozzani quando mi trovavo presso 10 Corso Como, concept-store da lei creato, felice concretizzazione di coerenza semiotica che si rispecchia nel setting ed in ogni singola suggestione che ivi – nell’ apposito sito web, il magazine virtuale nonché nella sua rubrica “Sunday from my desk” – si trova. Codesto é un brillante esempio, una lodevole eccezione alla regola di mainstream – mero frutto del fine intelletto e raffinato gusto di colei che ha creato tutto ciò – in cui la coerenza semiotica è qualcosa di controverso. In questa circostanza – che mi piace ricordare – sottolineavo a costei l’ esigenza e l’ imperativo categorico del mondo della formazione di settore ovvero insegnare a decodificare la realtà (unione di cultura di massa ed underground in cui la seconda sovente influenza l’ estetica della prima), dare ai giovani – e ciò mi preme anche quale docente – un metodo per decifrare la realtà, nonché considerare i cambiamenti avvenuti nell’ ambito dei nuovi media che hanno influito sul modo di recepire informazioni e altro da parte dei giovani, circostanza che impone un mutamento e digitalizzazione nell’ apprendimento. Al di là dell’ importanza – che c’è e resta – dell’ analisi semiotica e storico-culturale della moda, le scuole di moda per lo più private anche se tra di loro rifulge una struttura pubblica che opera all’ insegna dell’ eccellenza (nonostante la scarsità di fondi devoluta dallo stato italiano, dovuta a forza maggiore ovvero alla crisi economica che si trova a fronteggiare) ovvero la facoltà di Fashion Design dall’ Università Iuav di Venezia, ubicata a Treviso e diretta da Maria Luisa Frisa, manca o meglio non è ancora incisivamente consolidata una piattaforma che traini gli studenti neo-diplomati e li sostenga, dando vita a un incontro con l’ industria ed il mercato che vada ben oltre la fase degli stage formativi, utili, ma non determinanti in questo senso. Ciò ha una brillante eccezione protagonista delle giornate della moda milanesi ovvero il Polimoda, rinomata istituzione – privata – di Firenze che da gennaio 2012 ha lanciato la piattaforma Polimoda Talents il cui risultato é stato la Polimoda Fashion Week ed altri eventi che si sono tenuti in giugno a Firenze in occasione dell’ ultima edizione di Pitti, come l’ evento espositivo nella boutique milanese di Mauro Grifoni di cui è protagonista in questi giorni il neo-diplomato Yojiro Kake e a breve anche una installazione a Parigi in occasione dell’ evento fieristico Tranoi. Questo è ciò che è stato fatto da una scuola in soli nove mesi, prova che l’ etica del “festina lente”, l’ affrettarsi lentamente funziona, ma è meglio affrettarsi per avere più risultati, solide realtà, diffondere energia positiva e dar vita a sinapsi all’ insegna di creatività ed eccellenza. Questo è stato fatto da una struttura italiana, diretta da una brillante individualità che italiana però non è, ma belga, Linda Loppa. Anche questo è un dato che emerge, su cui riflettere: la internazionalizzazione dell’ Italia nel mondo della moda – che stenta a crescere – un approccio che dovrebbe essere seguito da altre istituzioni, vivendo in tempi di globalizzazione, circostanza in cui sarebbe d’ uopo ricorrere al doppio binario ovvero l’ approccio glocal, globale e locale, creando le condizioni per riscuotere risultati pieni e duraturi. Mi sono concentrata sull’ opera di scuole, ma il mondo dell’ editoria di mainstream ovvero Vogue Italia ha lanciato lodevoli iniziative a sostegno della creatività emergente, prima collaborando con Altaroma – istituzione di cui non si parla abbastanza in merito alla sua opera di promozione di giovani creativi – che ha ideato il concorso di talent-scouting Who Is On Next – e poi, più recentemente il Red Passion Talent Scouting Prize, evento ideato in collaborazione con Campari, protagonista dell’ ultima edizione milanese della Vogue Fashion’s Night Out. Questa è la via per rinnovare il sistema moda Italia, fare emergere il nuovo, il nuovo che non sia però post-moderno, mera riedizione o reinterpretazione pedissequa di un lontano o vicino passato – e perciò è d’ uopo ricorrere a una attenta analisi semiotica, finalizzata a riconoscere e distinguere ciò – e per fare ciò serve anche altro. Cosa serve? Creare le condizioni per esporre, sollecitare la vendita e l’ accessibilità nel mercato dei prodotti di nuovi nomi del made in Italy come fanno fiere e buyer quali l’ evento fieristico milanese – creato da Massimiliano Bizzi – White con i suoi “Six talents for White” e lo spazio “Inside White”, nonché Rosy Biffi, proprietaria della boutique milanese Biffi che vende le creazioni dei finalisti dell’ ultima edizione di Who Is On Next. Last but not the least manca all’ appello uno degli attori più determinanti, la Camera Nazionale della Moda Italiana. Codesta istituzione deve fare i conti con la decadenza di Milano che é divenuta l’ ottava capitale mondiale della moda . Riguardo a ciò, un rimedio da considerare é il ridimensionamento dei costi di produzione di sfilate di brand rinomati e talenti emergenti per rendere Milano una meta più appetibile a tutti coloro che vorrebbero sfilare  in Italia, nonché proporre eventi che sinergicamente si uniscano all’ opera compiuta dagli altri attori di cui ho finora parlato. Codesto è un imperativo categorico per Milano quale capitale della moda che ha brillato fino a una decina di anni fa e con il tempo si è erosa. Coloro che guardano a New York, alla sua fashion week come il nemico e responsabile dei mali della fashion week milanese e di altre fashion weeks sbagliano, poiché a New York sono state create le condizioni – socio-economiche – per rendere la fashion week ambita e considerata anche un buon investimento economico. É in questo ambito che la Camera Nazionale della Moda Italiana dovrebbe lavorare, dialogando con le case di moda, i media, le scuole ed i buyers per fare quel salto in avanti da compiere per onorare un passato e tradizione che non può disattendere, evitando di ridurre questa celebre piazza in un opificio prodottistico e credendo invece nel potere del cambiamento e nel valore di innovazione e creatività.

Franca Sozzani, photo by Luca Reali

Silvia Venturini Fendi – President of Altaroma – and me, photo by N

Rosy Biffi, photo by N

The Vogue talents at Palazzo Morando, photo by Hermina Bruno

It recently featured in the opening of exhibition Vogue Talents, ideated by Vogue Italia, which was held at Palazzo Morandorunning until 23rd September 2012 – bright young creatives as the smashing Florentine fashion designer and milliner Eleonora Bruno, creator of brand Ely B. by Eleonora Bruno – recently graduated at the renowned Florence fashion school Polimoda – along with the finalists of the latest edition of the talent-scouting award Who Is On Next (WION)Charline De Luca, Gianluca Tamburini for Conspiracy, Suzanne Susceptible, Giancarlo Petriglia -, Benedetta Bruzziches promising brands as Come for breakfast, Koonhor and the punk inspired exoticismes of Halabi, brand created by the Lebanon jewelry and accessories designer Gilbert Halabi, reminding me the work – and the stud ball bag – by Dafne Balatsos. A not to be missed happening to enjoy promising worldwide names of contemporary fashion.

MILAN FASHION WEEK: L’ INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA VOGUE TALENTS A PALAZZO MORANDO

Eleonora Bruno along with the creations she made, photo by Luca Reali

Sono stati recentemente protagonisti della mostra Vogue Talents, ideata da Vogue Italia che si é tenuta presso Palazzo Morandoche prosegue fino al 23 settembre 2012 – giovani, brillanti creativi quali la formidabile fashion designer e designer di cappelli fiorentina Eleonora Bruno, creatrice del brand Ely B. by Eleonora Bruno – recentemente diplomatasi presso la rinomata scuola di moda di Firenze Polimoda – unitamente ai finalisti dell’ ultima edizione del concorso di talent-scouting Who Is On Next (WION)Charline De Luca, Gianluca Tamburini for Conspiracy, Suzanne Susceptible, Giancarlo Petriglia -, Benedetta Bruzziches, promettenti brand quali Come for breakfast, Koonhor e gli esotismi di ispirazione punk di Halabi, brand creato dal designer di gioielli e accessori libanese Gilbert Halabi che mi fa pensare all’ opera – ed alla stud ball bag – di Dafne Balatsos. Un evento imperdibile per apprezzare promettenti nomi di tutto il mondo della moda contemporanea.

Franca Sozzani, Anna Wintour and Eleonora Bruno along with the creations she made, photo by Hermina Bruno

Anna Wintour, Eleonora Bruno on the frame and the creations she made, photo by Hermina Bruno

Ely B. by Eleonora Bruno, photo by Luca Reali

Ely B. by Eleonora Bruno, photo by Luca Reali

Ely B. by Eleonora Bruno, photo by Luca Reali

Gianluca Tamburini for Conspiracy, photo by Luca Reali

Gianluca Tamburini, photo by Luca Reali

Gianluca Tamburini for Conspiracy, photo by Luca Reali

Gianluca Tamburini for Conspiracy, photo by Luca Reali

Charline De Luca, photo by Luca Reali

Charline De Luca, photo by Luca Reali

Charline De Luca, photo by Luca Reali

Carla Sozzani and a friend, photo by Luca Reali

Giancarlo Petriglia, photo by Luca Reali

Suzy Menkes, photo by Luca Reali

Suzanne Susceptible, photo by Luca Reali

Franca Sozzani, photo by Luca Reali

Koonhor along with a model wearing a creation they made, photo by Luca Reali

Koonhor, photo by Luca Reali

Simonetta Gianfelici and Gianni Serra, photo by Luca Reali

Come for breakfast, photo by Luca Reali

Gianni Serra and the nice Alessandro Dell’ Acqua, photo by Luca Reali

Benedetta Bruzziches, photo by Luca Reali

Gianni Serra, Giorgia Cantarini and Hamish Bowles, photo by Luca Reali

Halabi, photo by Luca Reali

Halabi, photo by Luca Reali

The stud ball bag by Dafne Balatsos

Gianni Serra, photo by Luca Reali

It was recently held in Milan at the Camparino during the latest edition of Vogue Fashion’s Night Out(VFNO), event under the sign of fashion organized by Vogue Italia,the award ceremony for Campari Red Passion Talent Prize, won by Gianni Serra, being voted and preferred the Fall/Winter collection 2012-2013 he made on Vogue.it. A successful initiative recognizing the talent of bright contemporary Italian fashion designers who -like Gianni Serra – work in the realm of fashion under the sign of a vibrant concept and are the driving force of contemporary made in Italy. I really wish this is the first one of a wide series of initiatives and events that give the chance to many talented Italian fashion designers of making concrete and showcasing in the mainstream the talent they’ve got.

LA VOGUE FASHION’S NIGHT OUT DI MILANO: IL CAMPARI RED PASSION TALENT PRIZE

Gianni Serra, Ferzan Ozpetek, Franca Sozzani and the Campari Italy managing director Jean-Jacques Dubau, photo by Luca Reali

Si è recentemente tenuta a Milano presso il Camparino in occasione dell’ ultima edizione della Vogue Fashion’s Night Out(VFNO), evento all’ insegna della moda organizzato Vogue Italia, la cerimonia di premiazione per il Campari Red Passion Talent Prize, vinto da Gianni Serra, essendo stata votata e preferita su Vogue.it la collezione autunno/inverno 2012-2013 da lui realizzata. Una felice iniziativa che riconosce il talento di brillanti designer che – come Gianni Serra – operano nell’ ambito della moda all’ insegna di un vibrante concept e sono la forza trainante del made in Italy contemporaneo. Spero davvero che questa sia la prima di una ampia serie di iniziative ed eventi che offrano l’ opportunità a plurimi talentuosi designer italiani di concretizzare ed esporre nel mainstream il talento che hanno.

Gianni Serra , Franca Sozzani and the Campari Italy managing director Jean-Jacques Dubau in the crowd of photographers and journalists, photo by Luca Reali

Gianni Serra Fall/Winter 2012-2013

http://vfno2012.vogue.it

Lavazza, Tierra coffee box interpreted by Etro

The renowned Italian coffee brand Lavazza – which launched in the sustainable project “Tierra”, focused on the production of coffee for improving the life conditions of people living in poverty in Honduras, Peru and Colombia, Brazil, India and Tanzania and respecting the protection of natural sources – launches its limited edition of “Tierra” coffee blend for Africa, joining with the no-profit association Fashion 4 Development – U.N. operative partner – of whose ambassador is the editor in chief of Vogue Italia Franca Sozzani to increase the development of a sustainable economy, involving also celebrating fashion designers as Marni, Roberto Cavalli, Missoni, Etro, Versace and Moschino that interpreted the box containing the coffee blend. The limited edition of coffee which will be exclusively sold during the Vogue Fashion’s Night Out which will be held on 6th September 2012 in Milan, 13th September 2012 in Rome and 18th September 2012 in Florence. A not to be missed chance to enjoy an Epicurean ritual, fashion suggestions, supporting the ethic of sustainability.

UN RITUALE EPICUREO, MODA E SOSTENIBILITÀ PROTAGONISTI DELLA VOGUE FASHION’S NIGHT OUT

Lavazza, Tierra coffee box interpreted by Missoni

 

Il rinomato marchio di caffè italiano Lavazza – che ha lanciato il progetto sostenibile “Tierra”, rivolto alla produzione di caffé per migliorare le condizioni di vita di popolazioni che vivono in povertà in Honduras, Perù, Colombia, Brasile, India e Tanzania, rispettando la protezione delle risorse naturali – lancia la limited edition della miscela di caffè “Tierra” per l’ Africa, unendosi alla associazione no-profit Fashion 4 Development – partner operativo dell’ ONU – di cui è ambasciatrice il direttore editoriale di Vogue Italia Franca Sozzani, per incrementare lo sviluppo di una economia sostenibile, coinvolgendo anche celebri fashion designer quali Marni, Roberto Cavalli, Missoni, Etro, Versace e Moschino che hanno interpretato la scatola che contiene la miscela di caffè. L’ edizione limitata di caffè sarà venduta esclusivamente in occasione della Vogue Fashion’s Night Out che si terrà il 6settembre 2012 a Milano, il 13settembre 2012 a Roma ed il 18 settembre 2012 a Firenze. Un’ occasione imperdibile per apprezzare un rituale epicureo, suggestioni moda, sostenendo l’ etica della sostenibilità.

Lavazza, Tierra interpreted by Versace

Lavazza, Tierra box by Moschino

Lavazza, Tierra coffee box interpreted by Marni

Lavazza, Tierra box interpreted by Roberto Cavalli

http://vfno2012.vogue.it

Marcobologna, photo by R.Soccio/L.Sorrentino

The eightieth edition of talent-scouting award Who Is On Next (WION), ideated by Altaroma in collaboration with Vogue Italia, included in the latest edition of Altaroma featured emerging talents as the ready-to-wear brand  Marcobologna  by designers Marco Giugliano and Nicolò Bologna , winners of first prize, the accessories designer Giancarlo Petriglia, awarded with the second prize and the third equal finalists – for the category accessories – Gianluca Tamburini, creator of innovative brand Conspiracy and the bright Charline De Luca along with Suzanne Susceptible, winner of Yoox award and the designer of this brand Cha Soo Jung, awarded also with the special mention. An award which – as Franca Sozzani, editor-in-chief of Vogue Italia, asserted – “has privileged the concept” embodied in the creations made by the young designers.

L’ OTTAVA EDIZIONE DI WHO IS ON NEXT AD ALTAROMA

Giancarlo Petriglia

 

L’ ottava edizione del concorso di talent-scouting Who Is On Next(WION), ideato da Altaroma in collaborazione con Vogue Italia, inclusa nell’ ultima edizione di Altaroma ha avuto quali protagonisti talenti emergenti quali il brand di pret-à-porter Marcobologna dei designer Marco Giugliano e Nicolò Bologna, vincitori del primo premio, il designer di accessori Giancarlo Petriglia, insignito del secondo premio ed terzi classificati – per la categoria accessori – a pari merito Gianluca Tamburini, creatore del brand innovativo Conspiracy e la brillante Charline De Luca unitamente a Suzanne Susceptible, vincitrice del premio Yoox e la talentuosa designer  di questo brand Cha Soo Jung alla quale è stata assegnata anche la special mention. Un concorso che – come ha affermato Franca Sozzani, direttore responsabile di Vogue Italia – “ha privilegiato il concept” racchiuso nelle creazioni realizzate dai giovani designer.

 

Charline De Luca along with the creations she made

Charline De Luca

The winners of WION: Gianluca Tamburini, Marco Giugliano, Charline De Luca, Nicolò Bologna, Giancarlo Petriglia

Roberta Valentini aka Penelope & me

 

 

Conspiracy by Gianluca Tamburini

Suzanne Susceptible

   

 

Conspiracy by Gianluca Tamburini

www.altaroma.it

Ilaria Venturini Fendi and the Mini car at 10 Corso Como

It has recently presented at the suggestive rooms of renowned Milan concept store 10 Corso Como, created by Carla Sozzani, the catchy capsule collection of bags created by Carmina Campus, celebrated ethical fashion brand of the pioneer designer and dear friend Ilaria Venturini Fendi, teaming with the cars brand Mini, made by re-use of production wastes of Mini Roadster, being something quite different from recycle, as Ilaria Venturini Fendi asserted during the event – followed by the screening a shortfilm documenting the rise of collection, made by Cristiano Largo Ferraio, featuring Claudia Potenza and Andrea Bosca (http://www.youtube.com/watch?v=w0HZi7Go4t8) and a nice cocktail – as “re-use doesn’t implie a double production process as it happens with the recycle”. A successful evidence of a vibrant aesthetics embodying a healthy ethic.

LA CULTURA DEL RI-USO: CARMINA CAMPUS & MINI

The materials giving rise to the Carmina Campus & Mini capsule collection

É stata recentemente presentata presso i suggestivi ambienti del rinomato concept-store di Milano 10 Corso Como, creato da Carla Sozzani, l’ accattivante collezione capsule di borse creata da Carmina Campus, celebre brand di moda ethical della pionieristica designer e cara amica ethical Ilaria Venturini Fendi, in collaborazione con il marchio di automobili Mini, realizzata mediante il riuso di scarti di produzione della Mini Roadster, qualcosa che é abbastanza diverso dal riciclo, come ha affermato Ilaria Venturini Fendi durante l’ evento – seguito dalla proiezione di un cortometraggio che documenta la genesi della collezione, realizzato da Cristiano Largo Ferraio, con Claudia Potenza ed Andrea Bosca (http://www.youtube.com/watch?v=w0HZi7Go4t8) e da un simpatico cocktail – poiché “ il riuso non implica un doppio processo di produzione come accade con il riciclo”. Una felice dimostrazione di una vibrante estetica che racchiude in sé una salubre etica.

Carmina Campus & Mini

Carmina Campus & Mini

Andrea Bosca and Claudia Potenza, still image from the shortfilm by Cristiano Largo Ferraio

Carmina Campus & Mini

Carmina Campus & Mini

Carmina Campus & Mini

Carmina Campus & Mini

Carmina Campus & Mini and Ilaria Venturini Fendi

Carmina Campus & Mini bags and Ilaria Venturini Fendi

Carmina Campus & Mini at 10 Corso Como

Franca Sozzani

Carla Sozzani, me and Ilaria Venturini Fendi

The Mini at 10 Corso Como

www.carminacampus.com