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A beauty, a muse of artists as David LaChapelle, a concept walking, also impressed in a scent, created in collaboration with Comme des Garçons, that and much more depicts Daphne Guinness who debutes as singer. “Optimist in black”(Agent Anonyme/Absolute) is her first album which will be released on 27th May 2016, including the track “Fatal flaw”,  presented by the music video made by the bright Nick Knight. The iconic British-Irish heiress was encouraged to make music and write lyrics by David Bowie and Tony Visconti who produced this album, embodying the pain for the death of her brother, two of her dearest friends (Alexander McQueen and Isabella Blow) and love, dressed up by catchy electro-rock suggestions, sounds from Sixties.

“OPTIMIST IN BLACK” L’ALBUM DI DEBUTTO DELL’ ICONICA DAPHNE GUINNESS

Daphne Guinness, still image from music video of "Fatal Flaw" by Nick Knight

Daphne Guinness, still image from music video of “Fatal Flaw” by Nick Knight

Una bellezza, una musa di artisti quali David LaChapelle, un concetto che cammina, impress anche in un profumo, creato in collaborazione con Comme des Garçons, questo e molto altro raffigura Daphne Guinness che debutta nelle vesti di cantante. “Optimist in black”(Agent Anonyme/Absolute) è il suo primo album che verrà pubblicato il 27 maggio 2016, il quale include il brano “Fatal flaw”, presentato dal video realizzato dal brillante Nick Knight. L’ iconica ereditiera anglo-irlandese è stata incoraggiata a fare musica e comporre brani da David Bowie e Tony Visconti che ha prodotto questo album, il quale racchiude in sé il dolore per la morte del fratello, di due dei suoi amici più cari (Alexander McQueen ed Isabella Blow) e l’ amore, condito da accattivanti suggestioni elettro rock e sonorità anni Sessanta.

Isabella Blow, photo courtesy of Somerset House

Isabella Blow, photo courtesy of Somerset House

It touched me to read the piece by Andrew O’ Hagan, appeared today on T magazine, the blog by New York Times, announcing the exhibition “Isabella Bow, Fashion Galore!”, organized by the Isabella Blow Foundation in collaboration with the Central Saint Martins which will be held in London at the Somerset House from the 20th November 2013 to 2nd March 2014. The article I am glad to share with you dear FBFers features a private memory of Isabella Blow told by Jeremy Langmead along with precious remarks about the essence of eccentricity, its core, what separates style and uniqueness from fashion, what represents an icon, a dandy and distinguishes it from an aesthete, modern Des Esseintes (leading character of “Against the grain”, the novel by Joris-Karl Huysmans) with more or less successful results in terms of surface(though the surface often justifies and substitutes the lack of contents and ideas). Genuineness in the way of being, thinking, acting and doing. That is the way I remember and celebrate Isabella Blow, a real eccentric, her work, as well as the one made by others legendary eccentrics as Vivienne Westwood, Leigh Bowery, Anna Piaggi, Yves Saint Laurent and Quentin Crisp who gave us a lot in terms of emotions and ideas, ways to look at reality, to be, by considering another side, using another point of view, nullifying the clichés of conventional way of thinking.

The meaning of a true eccentric isn’t in the costume — it’s in the soul.

Jeremy Langmead tells a memorable story about Isabella Blow. “Imagine the office at News International, all the male journalists sitting around in shirt sleeves,” Langmead says. Now the editor in chief of the online men’s wear retailer Mr Porter, Langmead was the editor who hired Isabella Blow as fashion director of the Sunday Times Style Magazine in London in 1997. “In comes Isabella wearing giant mink antlers sticking out from the top of a coat. It was absolutely about who she was in her soul. At lunchtime she would sit among all the printers, eating her roast beef dressed like that, as if it was the most natural thing in the world.”

The outlandish, deeply unusual former assistant at Vogue who became mentor to a generation of fashion designers, editors and photographers, Isabella Blow is the subject of a new exhibition set amid the Neo-Classical splendor of London’s Somerset House. The surroundings are appropriate, for this is not just a show but an acknowledgement of how her sense of style opened the minds of her peers. She is hereby raised into the pantheon, lauded for the very personal vision that once disgusted the establishment.

Blow was eccentric from her top feathers to the paint that adorned her toes. I used to see her at parties sometimes, and she was a fantastically alarming person; when she smiled, throwing her head back, you saw a sneering mouth so red with lipstick that it was like an open wound. She never seemed like just another one of the fashion crowd: she was a visionary who ripened with new ideas every morning, not every season, and was a genuine muse in a world of phonies.

Leigh Bowery, photo by Nick Knight

Leigh Bowery, photo by Nick Knight

Yves Saint Laurent, photo by Richard Avedon

Yves Saint Laurent, photo by Richard Avedon

Quentin Crisp, photo courtesy of  Crisperanto: the Quentin Crisp Archives (crisperanto.org)

Quentin Crisp, photo courtesy of Crisperanto: the Quentin Crisp Archives (crisperanto.org)

True eccentrics — the Isabella Blows, the Vivienne Westwoods, the Anna Piaggis and the Stephen Tennants, as if there could ever be more than one of each — are the kind of people whose entire existence is devoted to individuality and innovation. That’s what makes a real eccentric: they really mean it, and they’re willing to suffer for it. Their social function is to explode our preconceptions about what beauty is and what good taste means. Eccentrics raise the bar on the impossible.

Yet, unfortunately, there are a few too many fake ones out there now. These are the imitators, the publicity scavengers, the ones who think it’s merely about fame or attention. They seem to be working not from a brilliant fund of ideas or from a conviction that their outer selves must be used to express a fascinating inner landscape. On the contrary, they’re just showoffs who dress up for the cameras. For people interested in our contemporary times, this is an important distinction: the true eccentric gives us more mystery, more wonder about being human, a new side to beauty, while the faux-eccentric gives us less of everything.

ECCENTRICITÀ & AUTENTICITÀ COME STILE DI VITA: ISABELLA BLOW

Isabella Blow, photo by Sean Ellis, courtesy of tmagazine.blogs.nytimes.com/

Isabella Blow, photo by Sean Ellis, courtesy of tmagazine.blogs.nytimes.com/

Mi ha emozionato leggere il pezzo di Andrew O’ Hagan, apparso oggi su T magazine, il blog del New York Times che annuncia la mostra “Isabella Bow, Fashion Galore!”, organizzata dalla Isabella Blow Foundation in collaborazione con la Central Saint Martins che si terrà a Londra presso la Somerset House dal 20 novembre 2013 al 2 marzo 2014. L’ articolo che sono lieta di condividere con voi, cari FBFers, ha quale protagonista un ricordo Isabella Blow raccontato Jeremy Langmead unitamente a preziose delucidazioni sull’ essenza dell’ eccentricità, il suo cuore, ciò che separa lo stile e l’ unicità dalla moda, ciò che rappresenta un icona, un dandy e lo distingue da un esteta, dai moderni Des Esseintes ( protagonista di “A ritroso”, il romanzo di Joris-Karl Huysmans) con più o meno felici risultati in termini di superficie (benché la superficie spesso giustifichi e sostituisca la mancanza di contenuti ed idee). Genuinità nell’ essere, pensare, agire e fare. Così mi piace ricordare e celebrare Isabella Blow, una vera eccentrica, il suo lavoro e quello di altri leggendari eccentrici quali Vivienne Westwood, Leigh Bowery, Anna Piaggi, Yves Saint Laurent e Quentin Crisp che ci hanno dato tanto in termini di emozione ed idee, modi di guardare la realtà, di essere, considerando un’ altra dimensione, avvalendosi di un altro punto di vista, vanificando i clichés del pensiero convenzionale.

Il significato di un vero eccentrico non si trova nell’ abito – è nell’ anima.

Jeremy Langmead racconta una memorabile storia su Isabella Blow. “Immagina l’ufficio di News International, tutti i giornalisti uomini che bighellonano in camicia,” Langmead racconta. Adesso l’ editor in chief del rivenditore di abbigliamento uomo Mr Porter, Langmead era l’ editore che ha assunto Isabella Blow come fashion director del Sunday Times Style Magazine a Londra nel 1997. “Entra Isabella che indossa  gigantesche corna di visone che spuntano fuori dalla parte superiore di un cappotto. Assolutamente era tutta una questione di chi ella fosse nella sua anima. All’ ora di pranzo stava seduta in mezzo a tutti i tipografi, a mangiare il suo roast beef condito in quel modo, come se fosse la cosa più naturale al mondo.”

La stravagante, profondamente fuori dal comune ex assistente di Vogue che è diventata il mentore di una generazione di fashion designers, editori e fotografi, Isabella Blow è il soggetto di una nuova mostra allestita tra lo splendore neoclassico della Somerset House di Londra. Gli ambienti sono appropriati, per ciò che non è soltanto una mostra, ma un riconoscimento di come il suo senso di stile abbia aperto le menti dei suoi pari. È con questo elevata all’ interno del pantheon, lodata per la sua personale visione che una volta disgustava l’ establishment.

La Blow era una eccentrica dalla cima delle sue piume al colore che adornava le dita dei piedi.  Ero solito incontrarla alle feste qualche volta ed era una persona fantasticamente allarmante, quando sorrideva, sbattendo indietro la testa, vedevi una bocca beffarda talmente rossa di rossetto che sembrava una ferita aperta. Non era mai simile a nessun altro della gente della moda: era una visionaria che maturava nuove idee ogni giorno, non ogni stagione, ed era una musa vera in un mondo di falsi.

Vivienne Westwood, photo courtesy viviennewestwood.co.uk

Vivienne Westwood, photo courtesy viviennewestwood.co.uk

Anna Piaggi, photo by N

Anna Piaggi, photo by N

I veri eccentrici — le Isabella Blow, le Vivienne Westwood, le Anna Piaggi e gli Stephen Tennant, come se ci potesse mai essere più di uno di loro – sono il tipo di persone la cui intera esistenza è dedicata all’ individualità e all’ innovazione. Questo è ciò che rende tale un vero eccentrico: essi intendono davvero ciò e sono disposti a soffrire per questo. La loro funzione sociale è distruggere i nostri preconcetti su ciò che la bellezza sia e su ciò che si intenda per buon gusto. Gli eccentrici alzano il tiro sull’ impossibile.

Finora, sfortunatamente, ce ne è qualcuno, troppi i finti che sono adesso là fuori. Questi sono gli imitatori, i predatori di pubblicità, quelli che pensano che sia meramente una questione di fama o attenzione. Sembrano intenti a operare non partendo da un brillante deposito di idee o dalla convinzione che la loro esteriorità debba essere usata per esprimere un affascinante panorama interiore. Al contrario sono soltanto gente che si esibisce, si veste per esporsi dinanzi ai flash delle macchine fotografiche. Per la gente interessata alla nostra contemporaneità, questo è un importante tratto distintivo: il vero eccentrico ci regala più mistero, più meraviglia riguardo all’ essere umano, una nuova dimensione di bellezza, mentre i finti eccentrici ci regalano meno di tutto.”

http://tmagazine.blogs.nytimes.com

http://www.somersethouse.org.uk

sapienza

Yesterday a dear friend of mine with whom I was talking, suggested me of reading a piece, featuring a brilliant critique on fashion policy connected also to the Italian policy and Rome which will  be soon will vote for its major. This interesting piece made by a young, promising journalist, Claudia Proietti, included in the blog of Seminario Sapienza, connected to talks and events made by the Fashion and Costume Sciences Faculty of University La Sapienza of Rome, I am pleased to share with you dear FBFers. The following article is a precious source to think, re-think about fashion, fashion culture, fashion training, fashion journalism as well as fashion blogging( hopefully that are more oriented to culture and value of doing, doing well, having a content, a real content, something which in the era of big brother generation – where the overexposure justifies and celebrates the whole empty, the lack of contents and ethic – has often forgotten or didn’t make concrete properly.

Gianfranco Ferrè, legendary fashion designer who celebrated the fashion culture and gave his contribution in this realm as professor

Gianfranco Ferrè, legendary fashion designer who celebrated the fashion culture and gave his contribution in this realm as professor

David Perluigi and Nello Trocchia from the Italian newspaper Il Fatto Quotidiano have released on Sunday 19th May 2013 an investigative report on one of the names featuring in the list of Ignazio Marino, candidate as Rome mayor for the Democratic Party in the forthcoming elections which will be held within few days, the one of President of Gattinoni fashion house Stefano Dominella. The article reports, with the care featuring in a well done investigative report, a story of invoices paid with public money dating back to the time when cui Dominella  performed as President of Altaroma, public limited company which manages the fashion week of capital city. Now Stefano Dominella present himself as candidate for the city of Rome, focusing his campaign on the relevant , in Rome as well as in the whole Italy, need of investments in the realm of fashion, one of two or three fields that are constantly growing in our economy, and he defends himself by justifying the gifts as homage regularly licensed and invoiced by its company due to a mere issue of practicality. Beyond the circumstance, sufficiently documented, what it thrills is two journalist who have nothing to do with fashion signed the investigative report, beginning with the desire of telling how are the things, of exercising an intelligence and critique which ,except for a few of pens, is completely alien to the Italian fashion journalism, especially the one coming from the new generations.

Irene Brin, a celebrated Italian fashion journalist

Irene Brin, a celebrated Italian fashion journalist

Being tied by a pandemic lack of real preparation – costume history, as well as general history, current news, politics and international economy, if it is true fashion is far away from being just only a trendy bag -, the Italian fashion journalism loses verve, critic spirit, ability to show the facts beyond the hem of a dress  and the need of pleasing the investors during years of crisis of advertising and redefinition of its own space. In a vicious circle where the few “important” names always speak well about the same fashion designers who after strive in every way to please them, it need avoiding the fashion press or referring to the foreign press for reading a well-advised reflection, otherwise it’s a crowd of copying and pasting from the press releases, useless infos and ridiculous Anglicisms.

Rosana Pistolese, the brilliant founder of Rome Fashion & Costume Academy

Rosana Pistolese, the brilliant founder of Rome Costume & Fashion Academy

The traditional role of watchdog of journalist, to which everyone should aspire everyone performs this profession, both if it is done in the hallways of Parliament or in the front-row at the fashion shows, totally disappeared – except rare exceptions – from the fashion columns of magazines, journals and newspapers: fascinated by the crowd of homages and privileges or directly lied down by the chance of seeing the disappearance of advertisements of brand one dared to criticize. It has replaced, in this marvelous universe which is the web – platform where are in force the laws of real world, it never will be said enough, both the laws of penal code and the laws on professional deontology and training, that, these last ones, are instead completely unknown to the journalist in pijama by Andrew Keen – by an infinite amount of beginners who often attends the second two months-period of fashion courses and self-proclaiming themselves fashion blogger.  Some are genuine personas who have a personal style – but there isn’t anyone in Italy – who can count on a big amount of real users, and not the ones that are bought en masse on the social networks, but for the most part indefinite figures for who a well done cut is the one of a dress from  a low-cost retail chain, flattened on trends of whose inspirations and reasons they would not able to recognize, ready to use all of their competences with a not to be missed post on the seasonal nail enamels.

Anna  Piaggi

Anna Piaggi

The same ones that, some days before, were shipped as kind homage by the company which produces that. Far from being the independent voice one could expert some year ago, they are today a real marketing instrument, “an investment to increase”, as Pietro Negra, President of Pinko said, answering to a question during a recent talk at the University La Sapienza, following a very common habit in the fashion field. It’ s not journalism, that is true, but it often is confused with that, by the one who reads, and unfortunately also by the one who practices it: but journalism is nor an item of expenditure in a company balance, neither those “due homages” representing – as Stefano Dominella candidly admitted – no news, it’s just the minimum for those journalists who followed with interest the activities of brand. The journalism helps to discover, understand, make one think about, make move, by a well done and written reportage, those investments in the realm of marketing, camouflaged as opinion for improving the product and the working conditions of employees, being often a really topical raw nerve”.

QUANDO IL GIORNALISMO DI MODA NON CRITICA PIÙ LA MODA

Isabella Blow, editor-in-chief of Tatler magazine

Isabella Blow, editor-in-chief of Tatler magazine

Ieri un mio caro amico con il quale stavo chiacchierando, mi ha suggerito di leggere un pezzo, di cui è protagonista una brillante critica sulla politica della moda, connessa anche alla politica italiana e a Roma che presto voterà per il suo sindaco. Questo interessante pezzo, scritto da una giovane, promettente giornalista, Claudia Proietti, è incluso nel blog di Seminario Sapienza, collegato ai talks ed eventi che sono stati realizzati dalla Facoltà di Scienze della Moda e del Costume dell’ Università La Sapienza di Roma che sono lieta di condividere con voi, cari FBFers. L’ articolo che segue è una preziosa fonte per pensare, ripensare alla moda, a la cultura della moda, la formazione nell’ ambito della moda, il giornalismo di moda come anche il fashion blogging (che sperabilmente siano più orientati alla cultura e al valore del fare, fare bene, apportando un contenuto, un reale contenuto, qualcosa che nell’ era della generazione del grande fratello – in cui la sovraesposizione giustifica e celebra il vuoto totale, la mancanza di contenuti e etica  – è stata sovente dimenticata o non è stata concretizzata in modo appropriato).

Rankin, fashion photographer, co-founder of Dazed & Confused and founder of The Hunger

Rankin, fashion photographer, co-founder of Dazed & Confused and founder of The Hunger

Domenica 19 maggio David Perluigi e Nello Trocchia de Il Fatto Quotidiano pubblicano un’ inchiesta su uno dei nomi nella lista di Ignazio Marino, candidato a sindaco di Roma nelle elezioni ormai prossime, quello del presidente della maison Gattinoni Stefano Dominella. L’ articolo riporta, con la cura che si addice a un’ inchiesta ben fatta, una storia di fatture pagate con soldi pubblici risalenti al periodo in cui Dominella ha ricoperto l’ incarico di presidente di Altaroma, società a partecipazione pubblica che gestisce la settimana della moda della capitale. Adesso Stefano Dominella si candida al comune incentrando la propria campagna elettorale sulla necessità, tangibile a Roma come in tutta Italia, di investimenti nel settore moda, una delle due o tre voci in costante crescita della nostra economia, e si difende giustificando i regali come omaggi regolarmente autorizzati e fatturati dalla sua società solo per una questione di praticità. Al di là della vicenda, documentata comunque a sufficienza, quello che colpisce è che a firmare l’ inchiesta siano due giornalisti che non hanno nulla a che vedere con la moda, a cominciare dal desiderio di dire le cose come stanno, di esercitare un’ intelligenza e una critica che ormai, una manciata di firme a parte, risulta completamente estraneo al giornalismo di moda italiano, soprattutto quello delle nuove generazioni.

Rita Ora featuring in the cover issue of The Hunger

Rita Ora featuring in the cover issue of The Hunger

Stretto tra una dilagante mancanza di preparazione reale – sulla storia del costume, ma anche sulla storia in generale, sull’ attualità, sulla politica e l’ economia internazionale, se è vero che la moda è ben lontana dall’ essere solo una borsa trendy – e dalla necessità di accontentare gli investitori in anni di crisi della pubblicità e ridefinizione dei propri spazi, il giornalismo di moda italiano perde verve, spirito critico e capacità di mostrare i fatti oltre l’ orlo di un vestito. In un circolo vizioso che vede quei pochissimi nomi “importanti” parlare sempre bene dei soliti stilisti che poi si adoperano in ogni modo per compiacerli, per leggere una riflessione sensata bisogna evitare la stampa di settore o rivolgersi all’ estero, altrimenti è una selva di copia-incolla dai comunicati stampa, informazioni inutili e ridicoli anglicismi.

Jefferson Hack, the co-founder of magazine Dazed & Confused

Jefferson Hack, the co-founder of magazine Dazed & Confused

Il tradizionale ruolo di watchdog del giornalista, cui dovrebbe ambire chiunque svolta questa professione, che lo faccia nei corridoi del Parlamento o in prima fila alle sfilate, è praticamente scomparso – salvo rare eccezioni – dalle pagine di moda delle testate: allettato dall’ osso di omaggi e privilegi o direttamente messo a cuccia dalla prospettiva di veder sparire le inserzioni pubblicitarie del marchio che si è osato criticare. È stato sostituito, in questo prodigioso universo che è la Rete – piattaforma dove a tutti gli effetti vigono le leggi del mondo reale, non sarà mai detto abbastanza, sia quelle  del codice penale sia quelle di deontologia e formazione professionale, completamente ignote invece, queste ultime, al giornalista in pigiama di Andrew Keen – da un numero infinito di dilettanti spesso al secondo semestre di studi di moda che rispondono al nome di fashion blogger. Alcuni veri e propri personaggi con uno stile molto personale – ma nemmeno uno in Italia -, che possono contare su un gran numero di utenti reali, e non quelli comprati a pacchetti sui social, ma per la maggior parte indefinite figure per cui un taglio ben fatto è quello di un abito di una catena low-cost, appiattiti su tendenze di cui non saprebbero riconoscere ispirazioni e ragioni, pronti a mettere in campo tutte le loro competenze con un imperdibile post sugli smalti di stagione.

Maria Luisa Frisa, founder and director of Fashion Design Faculty at Iuav University of Venice

Maria Luisa Frisa, author, critic, fashion curator, founder and director of Fashion Design Faculty at Iuav University of Venice

Quelli che, pochi giorni prima, l’ azienda produttrice ha provveduto a far recapitare loro come gentile omaggio. Lungi dall’ essere la voce indipendente che ci si sarebbe aspettati qualche anno fa, rappresentano oggi un vero e proprio strumento di marketing, un “investimento da potenziare”, come ha risposto a domanda diretta, Pietro Negra, Presidente di Pinko, durante il recente intervento all’ Università La Sapienza, in osservanza di una pratica largamente condivisa nel settore. Non è giornalismo, è vero, ma spesso viene confuso con questo, da chi legge e, quel che è peggio, anche da chi lo pratica: ma il giornalismo non è una voce di spesa in un bilancio aziendale, nemmeno con quei “dovuti omaggi” che, come Stefano Dominella ha candidamente ammesso – nessuna novità, in effetti –, rappresentano il minimo nei confronti di giornalisti che hanno seguito con interesse le attività del marchio. Il giornalismo serve a scoprire, capire, far riflettere: serve a far spostare, con la spina nel fianco di un’ inchiesta ben fatta e ben scritta, quegli investimenti di marketing camuffato da opinione al miglioramento del prodotto e delle condizioni di lavoro dei dipendenti, tasto spesso dolente e quanto mai di scottante attualità”.

The moder of fashion blog, founder of A Shaded View on Fashion blog and the A Shaded View On Fashion Festival and me

Diane Pernet, the mother of fashion blog, founder of A Shaded View on Fashion blog,  A Shaded View On Fashion Film Festival and me

Rupert Everett, photo by Karl Lagerfeld

The iconic British actor, model and author Rupert Everett after his first memoir “Red carpets and other banana skins”(Abacus Editions 12.14 Euros), a genuine best-seller, recently released the book “Vanished years”(Little, Brown Editions £ 20.00), continuing to tell about the encounters featuring the celebrity circus as Anita Pallenberg and his loved friend and muse Isabella Blow, depicting his friendship with her, since its start, in 1977, their visit to New York in 1985 when she introduced him to Andy Warhol in a nightclub, coming to 2007, shortly before her death, telling about his visit to a mental hospital where she held court among lunatics. Concerning the unforgettable editor in chief of Tatler magazine he said: “everyone was drawn to Isabella Blow’s theatricality, but her acting had gone out control”. A wise use of digressions emphasizes his stories and razor-sharp observations makes the book a fun journey with a bright companion.

“VANISHED YEARS”, IL NUOVO LIBRO DI RUPERT EVERETT

A young Rupert Everett along with Isabella Blow

L’ iconico attore, modello e scrittore inglese Rupert Everett dopo la sua prima autobiografia “Bucce di banana”(Sperling & Kupfer, 18.00 Euro), un autentico best-seller, ha recentemente pubblicato il libro “Vanished years”(Little, Brown Editions £ 20.00) che continua a parlare dei suoi incontri con il circo delle celebrità quali Anita Pallenberg e la sua amata amica e musa Isabella Blow, ritrae la sua amicizia con lei, dal suo inizio, nel 1977, il loro viaggio a New York nel 1985 quando costei gli ha presentato Andy Warhol in un nightclub, giungendo al 2007, poco prima della sua morte, raccontando la sua visita alla clinica psichiatrica in cui costei teneva banco tra gli squilibrati. Riguardo all’ indimenticabile direttore editoriale del magazine Tatler Rupert Everett ha detto: “tutti erano attratti dalla teatralità di Isabella Blow, ma il suo comportamento era divenuto fuori controllo”. Un sapiente uso di digressioni enfatizza le sue storie e le acute osservazioni rendono il libro un divertente viaggio con un brillante compagno.

Isabella Blow, unforgettable emblematic persona of fashion world – editor of Tatler magazine and talent scout who launched the designer Philip Treacy, Alexander McQueen, model Sophie Dahl and unfortunately has chosen to die in 2007, giving up to fight against the cancer in utero she suffered  – will be celebrate during 2010 by the literature and film. After a play telling her life “Blow by Blow” made by the playwright Jean Bergantini Grillo and recently presented in New York during the 11th Annual Midtown International Theatre Festival, three books and a movie will pay homage to Isabella Blow: “Isabella Blow” by Martina Hink including the preface of milliner–  and dear friend of her – Philip Treacy ( Thames & Hudson editions, $ 31,50 ) will be released on September 12th 2010 is, it will follow “Isabella Blow, a life in fashion”, a book by Laura Goldstein Crowe (18,47 $, Thomas Dunne Books) which will be issued on 7th December 2010, as well as the biography “Blow by Blow” (Harpers Collins edition 19,80 $) written by the Isabella Blow’s husband Detmar Blow along with the author Tom Sykes and also the Isabella Blow biopic, written by Max Nesome and produced by Anders Palm, featuring the designer John Galliano as himself.

LA LETTERATURA E IL CINEMA  CELEBRA LINDIMENTICABILE ISABELLA  BLOW

Isabella Blow, indimenticabile personaggio emblematico del mondo della moda – editore del magazine Tatler e scopritrice di talenti che ha lanciato il designer Philip Treacy, Alexander McQueen, la modella Sophie Dahl e  sfortunatamente ha scelto di morire nel 2007, rinunciando a lottare contro il cancro all’utero di cui soffriva  – sarà celebrato durante il 2010 dalla letteratura e dal cinema. Dopo la piéce che racconta la sua vita “Blow by Blow”, realizzata dal commediografo Jean Bergantini Grillo e recentemente presentata a New York in occasione dell’ 11° Annual Midtown International Theatre Festival, tre libri ed un film renderanno omaggio a Isabella Blow: Isabella Blow” di Martina Hink che include una prefazione del designer di cappelli –  e suo caro amico – Philip Treacy ( Thames & Hudson editions, $ 31,50 ) sarà pubblicato il 12 settembre 2010, seguirà “Isabella Blow, a life in fashion”, un libro di Laura Goldstein Crowe (18,47 $, Thomas Dunne Books) che sarà pubblicato il 7 dicembre 2010, come anche la biografia “Blow by Blow” (Harpers Collins edition 19,80 $) scritta dal marito di Isabella Blow Detmar Blow insieme a Tom Sykes ed anche il film tratto dalla biografia di Isabella Blow, scritto da Max Nesome e prodotto da Anders Palm che avrà tra i protagonisti il designer John Gallianoche interpreterà sé stesso.