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DiLiborio Fall/Winter 2018-2019, photo courtesy of Liborio Capizzi

It lightly shines in “Parental control”, the Fall/Winter 2018-2019 collection by DiLiborio, the instantaneity of a gesture which becomes political, poetic and cultural, a punk manifesto talking about elegance, a lifestyle, eminently anti-bourgeois, behind that, my words are frugal, full of emotion, respect and plaudit,  stop and hear the ones by the genius fashion designer Liborio Capizzi:

 

DiLiborio Fall/Winter 2018-2019, photo courtesy of Liborio Capizzi

 

“The denials that generate the revolution.

In an imaginary generational conflict of sons against fathers and daughters against mothers,

the freedom denied, the severe imposition of strict rules, induces a reactions that materializes a protest,

taking as their target the formal and full closets of their bourgeois parents.

The protest appropriates and vents its fury on any type of traditional clothing and on everything

stands for it the social context, brutally attacking above all those garments of disarming boredom

but intrinsic and timely haute-couture.

 

DiLiborio Fall/Winter 2018-2019, photo courtesy of Liborio Capizzi

 

Mistreated and stripped from their original meaning and position in the wardrobe,

and force-marched in the visual-aesthetic direction of what they will be and what they will express as the ideal goal,

for those who don’t want to be,

for those who don’t want to belong,

or who don’t want heroes to imitate.

Everything is violated and taken out of character with cynical irony and sophisticated spite,

then treated with the symbolism of a modern-day punk manifesto, designing on it the reactionary sign of that personal refusal to belong, to fit in, that has been their banner since birth.

 

DiLiborio Fall/Winter 2018-2019, photo courtesy of Liborio Capizzi

 

The protest, however, does not deny the essential classical foundations, but rather exploits and abuses them,

taking advantage of them to invent a willful taste of the opposite,

using what ought not to be used in ways no one ever does, or should not.

The rage plays out in apparent destruction, using a wide range of techniques with skillful control

to inflict countless actions of dismemberment and assembly, unstitching and outright slashes, bleaching, stains and spray-paint script; paradoxically generating an instinctive but consciously personal type of elegance.

 

IL MANIFESTO PUNK DI DILIBORIO

 

DiLiborio Fall/Winter 2018-2019, photo courtesy of Liborio Capizzi

 

Fulgida risplende in “Parental control”, la collezione autunno/inverno 2018-2019 di DiLiborio, l’ istantaneità di un gesto che diventa politico, poetico e culturale, un manifesto punk che parla di eleganza, uno stile di vita, eminentemente antiborghese, dinanzi al quale, parche le mie parole, dense di emozione, ammirazione e plauso, si fermano e ascoltano quelle del geniale fashion designer Liborio Capizzi:

 

DiLiborio Fall/Winter 2018-2019, photo courtesy of Liborio Capizzi

 

“Le negazioni che generano la rivoluzione.

In un immaginario conflitto generazionale, di figli contro padri e figlie contro madri, dove la libertà negata, la severa imposizione e rigide regole inducono a una reazione che si materializza in una protesta, prendendo di mira i formali e forniti armadi dei loro borghesi genitori.

La protesta si appropria e si accanisce su qualsiasi tipologia di quel vestire tradizionale e su tutto quello che socialmente ne rappresenta, infierendo brutalmente soprattutto su quei capi di ingannevole noia, ma di intrinseca e senza tempo alta fattura.

 

DiLiborio Fall/Winter 2018-2019, photo courtesy of Liborio Capizzi

 

Manomesso e spogliato dal significato originale di cosa è, e cosa esprime, il guardaroba è spintonato nella direzione visio-estetica di cosa sarà e cosa dovrà comunicare come ideale traguardo,

per chi vuole non essere,

per chi non vuole appartenere

o per chi non vuole eroi da incarnare,

tutto è attaccato e tutto è snaturato con cinica ironia, sofisticati dispetti e simbologie di un odierno manifesto punk,

tracciando su esso i segni reazionari del proprio rifiuto all’ appartenenza

che per nascita lo rappresenta.

DiLiborio Fall/Winter 2018-2019, photo courtesy of Liborio Capizzi

 

La protesta non rinnega però i fondamenti classici ma li sfrutta, ne abusa e approfitta

per inventare un voluto gusto dell’ opposto

utilizzandolo come non si dovrebbe,

quando non si potrebbe,

o come non si fa.

La rabbia sfoga in apparente deturpazione utilizzando con sapiente controllo svariate tecniche

per infliggere mirati interventi di smembramenti e assemblaggi, scuciture e squarci laser, scoloriture, macchie e scritte spray, generando paradossalmente un istintivo, ma consapevole e personale, tipo di eleganza”.

 

 

Details coming from the DiLiborio Fall/Winter 2018-2019 presentation event, photo courtesy of Liborio Capizzi

 

DiLiborio Fall/Winter 2018-2019, photo courtesy of Liborio Capizzi

 

 

DiLiborio Fall/Winter 2018-2019, photo courtesy of Liborio Capizzi

 

 

http://diliborio.it

Marco De Vincenzo

Bright colors, floral patterns, tartan, different lines, (over, short caressing the silhouette), lame, furs, constructions that reinterpret the fluid lines from the Seventies, geometries and constructivist graphics being part of the sign of sign by Marco De Vincenzo, who presented the awesome Fall/Winter 2018-2019 collection during the Milan Fashion Week. A successful dynamism, where fashion invites – as the bright fashion designer asserts – “to not protest, but just to live the life and go out, dressing up for launching a message to the world”, made of a little symbol as the rainbow, red ribbon which represents the fight against the HIV. It’s a concept, emphasized by prints and slogan launching political messages and drawing a thinking lifestyle where fashion, the dressing up becomes the chance to live, being in accordance with its own ideas under the sign of freedom and consciousness, made concrete in the everyday life through the elegance.

Marco De Vincenzo

 

 

 

L’ ELEGANZA PENSANTE DI MARCO DE VINCENZO

 

Marco De Vincenzo

Colori accesi, motivi floreali, tartan, una molteplicità di linee (over, corte che carezzano la silhouette), lurex, pellicce, costruzioni che reinterpretano le linee fluide degli anni Settanta, geometrie e grafismi costruttivisti che fanno parte del segno di Marco De Vincenzo, il quale ha presentato la splendida collezione autunno/inverno 2018-2019 in occasione della settimana della moda milanese. Un felice dinamismo , in cui la moda invita – come afferma il brillante fashion designer – “non a protestare, ma vivere la vita e uscire, vestendosi per dare un messaggio al mondo”, fatto anche di un piccolo simbolo come l’ arcobaleno,  il nastro rosso che rappresenta la lotta contro l’ HIV. Un concetto, questo, enfatizzato da stampe e slogan che lanciano messaggi politici e disegnano no stile di vita pensante in cui la moda, l’ abbigliarsi diventa l’ occasione per vivere, essere, conformemente alle proprie idee, all’ insegna di libertà e consapevolezza, concretizzata nella quotidianità con l’ eleganza.

Marco De Vincenzo

 

 

Marco De Vincenzo

 

Marco De Vincenzo

 

www.marcodevincenzo.com

 

Antonio Marras, photo courtesy of Antonio Marras

A tale about migrants, the one by Antonio Marras, presented at the catwalk during the Milan Fashion week, allegory talking about the contemporary time and today migrations, accompanied by the hope that successfully solves as it happen to the forefather Jean-John Marras who moves from France to America, a story, this one, written by the wife Patrizia telling about the hard knocks, journeys, later ending with the coming back to Alghero and giving rise to one of the fashion designer’s ancestors. A journey in the catwalk which evokes atmospheres from early Nineties, emphasized by music and dances by dancers who alternate during the different moments of fashion show of the Fall/Winter 2018-2019 collection.

The dancers wearing Antonio Marras during the fashion show, photo courtesy of Antonio Marras

It shines languid, fluid and solemn architectures, enriched by accessories as the bags becoming belts and enhancing silhouette. Lace, tulle, red carnations prints, floral elements, precious decorations, along with sporty-chic suggestions as the sweathshirts with lettering draw an incisive lines strategy which is at the same time light ( featuring the red trench made of silk satin, the tuxedo jacket, patchwork jacket decorated with embroidery and lace, the inlaid bomber jackets and men coats with neck made of fur) under the sign of poetry and melancholy, the sadness which becomes lighter.

 

LA POESIA E MALINCONIA MIGRANTE DI ANTONIO MARRAS

 

 

Un racconto di migranti, quello di Antonio Marras, presentato sulla passerella durante la fashion week milanese, allegoria che parla del momento contemporaneo e delle migrazioni odierne, accompagnato dalla speranza che ciò si risolva felicemente come quello dell’ antenato Jean-John Marras che dalla Francia si sposta in America, una storia, questa, scritta dalla moglie Patrizia che ne racconta le peripezie, i viaggi, per poi ritornare ad Alghero e dar vita a uno degli antenati dello stilista. Un viaggio in passerella, che evoca atmosfere dei primi Novecento enfatizzate da musiche e danze di ballerini che si alternano durante i vari momenti della sfilata della collezione autunno/inverno 2018-2019.

 

Antonio Marras, photo courtesy of Antonio Marras

 

Splendono architetture languide, fluide e solenni, arricchite da accessori quali le borse che diventano cinture ed esaltano la silhouette. Pizzo, tulle, stampe di garofani, elementi floreali, preziosi decori, unitamente a suggestioni sporty-chic quali le felpe con lettering disegnano una strategia delle linee incisiva e al tempo stesso lieve (di cui sono protagonisti il trench di raso rosso, la giacca da smoking, le giacche patchwork impreziosite di ricami e pizzo, i bomber intarsiati e i cappotti da uomo con collo di pelliccia) all’ insegna di poesia e malinconia, la tristezza che diventa più leggera.

 

 

www.antoniomarras.com

 

 

Gucci, photo courtesy of Gucci

Applauses e criticisms – as the one appeared on Facebook by the renowned TV journalist Mariella Milani  – featured in the Gucci  Fall/Winter 2018-2019 collection, presented during the Milan Fashion Week. Beyond the dissent and plaudit for the bright work made by the creative director Alessandro Michele, it has to be recognized he built and defined incisively in a couple of years a concept the brand never had. It needs to remember Gucci is born as brand of accessories which comes to shine again under the creative direction of Tom Ford, getting a great success in the realm of ready-to-wear, though the sign of the American creative director prevailed over the heritage and concept of fashion house. Later Frida Giannini (who is also an ex-student, as Michele, of the Rome Fashion and Costume Academy where I teach) increased the work in the field of wearability of the garments and worked on the communication of brand.

Alessandro Michele went beyond that, he started to implement a successful operation of branding and know-how, made concrete also in the aesthetics of flagship stores. He revolutionized the brand and gave a conceptual identity which did not exist(in the ready to wear), through an awesome work of styling and communication. The fact speak: songs as “Gucci gang” by Lil Pump and the dress-code of Italian pop band making rap music as the Dark Polo Gang express an evidence: Gucci is a luxury brand which entered into the mainstream, desired by the youth people of every age. Concerning the sign, architecture and lines strategy followed by the creative director, there is an overlap of constructions, patterns coming from the costume archive, the street, the pop, underground culture and its icons, giving often rise to new-baroque, sporty chic suggestions and defining a clear and intelligible concept of elegance made of freedom, irony and fluidity. There is not anything new in the design, instead of styling and communication of brand, I add more, it’s contemporary. Gucci tells about different stories and follows standards as the fluidity, life as theatre of the self, emphasized by grotesque suggestions as the setting of recent fashion show, a surgery room with the hand cut off heads that mark the question of human being, its hybrid identity, ego, consciousness, making use of highly symbolic elements as the eyes on the hands. An existentialism of the dress-code, it’s the one by the brand directed by Alessandro Michele which says “do what you want”(Crowleyan quote under the sign of the love as law, put under the will of individual).

Gucci, photo courtesy of Gucci

A dress to think and be. Elegance is a lifestyle, it’s not the passivity of a consumer which chooses the total-look proposed by one or many fashion designers to be or worst disguise oneself, corollary of “vanity as ready to wear of narcissism”( bright synthesis of a thought belonging to me, asserted by the celebrated art critic and curator Achille Bonito Oliva). This verticality results from a culture, the one of single brand which later becomes cult and consuming culture. Thus I disagree with the famous Mariella Milani when she says: “more than being a trend it’s already a certainty: fashion is also having a strong identity crisis. The question between the most cool fashion designers is: Do we make clothes or launch proclamations and send messages that depict the time we live in order to evidence we also are able to “tell”?”. The fashion designers are thinking individuals representing, as what they make, the “Spirit of folks” (the “Volksgeist” by jurist and philosopher Karl von Savigny, misunderstood by Adolph Hitler in the book he wrote “Mein  kampf”), as well as their tensions and emotions arising from living in a certain territory and time, therefore it’s natural to say something, something being genuine and having a sense. What Alessandro Michele says it has it. I comes back again on the words by Mariella Milani: “it is for sure a mirror of times, but is it possible fashion is doing all of this mess to sell rags”. This words seem like embodying a thought which looks at fashion as secondary discipline beside the visual arts, disqualifies and degrades it to the status of goods. Though fashion, the fashion product which is born to be sold, otherwise it does not exist is also other, it’s history, culture, elevation of the thought, it’s like an art work, it makes to think about. Why do I tell that? I wish in the forthcoming times fashion gets that dignity it had during the early Nineties, when at the Paris Museum of the Decorative Arts fashion, visual arts and design were all together, communicated between themselves, but to do that it needs going ahead and making more to dignify fashion and its culture, also and especially during dark and uncertain times where the cultural decadence, putrescence, mediocracy and obsolescence excels at many realms.

GUCCI: FLUIDITÀ E LIBERTÀ, IL SEGNO DEI TEMPI E DELLA MODA CONTEMPORANEA

 

 

Applausi e critiche – come quella apparsa su Facebook dalla autorevole giornalista televisiva Mariella Milani – sono stati i comprimari della collezione autunno/inverno 2018 di Gucci, presentata in occasione della fashion week milanese. Al di là del dissenso e del plauso verso il brillante lavoro svolto dal direttore creativo Alessandro Michele, va riconosciuto che in pochi anni costui ha costruito e definito in modo incisivo un concept che il marchio non ha mai avuto. E’ d’ uopo ricordare che Gucci nasce come marchio di accessori che ritorna a primeggiare sotto la direzione creativa di Tom Ford, riscuotendo un grande successo nell’ ambito del pret â porter, anche se è il segno del direttore creativo americano ha prevalso sull’ heritage e il concept della casa di moda. Successivamente Frida Giannini (anch’ella ex-allieva, come Michele, dell’ Accademia di Costume e Moda di Roma presso la quale insegno) ha ampliato il lavoro nell’ ambito della portabilità dei capi ed ha lavorato sulla comunicazione del marchio.

Alessandro Michele è andato oltre, ha iniziato a consolidare una felice operazione di branding e know-how, concretizzata anche nell’ estetica dei flagship store. Ha rivoluzionato il marchio e dato un’ identità concettuale che non c’era (nel pret â porter) mediante un mirabile lavoro di styling e di comunicazione. I fatti parlano: canzoni quali “Gucci gang” di Lil Pump e il dress-code di gruppi pop italiani che fanno rap quali i Dark Polo Gang esprimono un evidenza: Gucci è un marchio di lusso entrato nel mainstream, desiderato da giovani di tutte le età. Quanto al segno, all’ architettura e strategia delle linee seguita dal direttore creativo, si ritrova una sovrapposizione di costruzioni, patterns provenienti dall’ archivio di costume, dalla strada, dalla cultura pop, underground e dalle sue icone che sovente danno vita a suggestioni neo-barocche, sporty-chic e delineano un’ idea chiara ed intelleggibile di eleganza fatto di libertà, ironia e fluidità. Non c’è nulla di nuovo nel design, diversamente dallo styling e comunicazione del marchio, aggiungo ancor di più, è contemporaneo. Il marchio racconta storie diverse e segue dei parametri ben chiari: la fluidità, la vita come teatro del sé, enfatizzato da suggestioni grottesche come il setting della recente sfilata, una sala operatoria con teste mozzate a portata di mano che rimarcano il discorso sull’ essere, sulla sua identità ibrida, sull’ io, sulla consapevolezza, unitamente ad elementi altamente simbolici come gli occhi sulle mani. Un esistenzialismo vestimentario, quello del marchio diretto da Alessandro Michele che parla e dice “do what you want”( “fai ciò che vuoi” celebre aforisma Crowleyano all’ insegna dell’ amore quale legge, sovraordinato alla volontà dell’ individuo).

Gucci, photo courtesy of Gucci

Un abito per pensare ed essere. L’ eleganza è uno stile di vita pensante, non è la passività di un consumatore che si adagia al total-look proposto da uno o più fashion designer per essere o peggio travestirsi, corollario della “vanità quale pret â porter del narcisismo”(felice sintesi di un pensiero che mi appartiene, sapientemente espresso dal celebre critico d’ arte e curatore Achille Bonito Oliva). Questa verticalità è il risultato di una cultura, quella del singolo marchio che poi diventa culto, cultura del consumo. Pertanto dissento dalla illustre Mariella Milani quando afferma che “più che una tendenza ormai è una certezza: anche la moda è in preda a una violenta crisi di identità. La domanda che circola fra i designers più cool è: facciamo vestiti o lanciamo proclami e mandiamo messaggi che rappresentino il tempo che viviamo in modo da dimostrare che anche noi possiamo “dire” qualcosa?”. I fashion designer sono individui pensanti che, come ciò che fanno, rappresentano lo spirito del popolo ( il “Volksgeist” del giurista e filosofo Karl von Savigny, male interpretato da Adolph Hitler nel suo libro “Mein  kampf”), nonché le loro tensioni ed emozioni derivanti dal vivere in un dato territorio e tempo, sicché è naturale il dire qualcosa, ma qualcosa di autentico e sensato. Il discorso di Alessandro Michele lo è. Mi soffermo nuovamente sulle parole di Mariella Milani: “sarà pure specchio dei tempi, ma possibile che ci si metta anche la moda a fare tutto sto casino per vendere stracci”. Sembra che queste parole racchiudano un pensiero che guarda alla moda come disciplina di secondo grado rispetto alle arti visive, la dequalifica e degrada allo status di merce. Eppure la moda, il prodotto moda che nasce per esser venduto altrimenti non esiste è anche altro, è storia, è cultura, è elevazione di pensiero, come un’ opera d’ arte, fa pensare. Perché dico ciò? Mi auguro che nei tempi a venire la moda acquisti quella dignità che aveva nei primi del Novecento, quando al Musée Des Art Décoratifs di Parigi, la moda, le arti visive e il design erano tutti insieme, comunicavano tra di loro, ma per far questo è necessario andare avanti e fare di più per dignificare la moda e la sua cultura, anche e soprattutto in tempi oscuri e incerti in cui la decadenza culturale, la putrescenza, la mediocrazia e l’ obsolescenza primeggia in molti ambiti.

www.gucci.com

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

A political message, impressed on a video: “free Assange”, a paradigm, the freedom, being the leitmotiv of thought and work by the legendary British fashion designer Vivienne Westwood, joins to the gender fluidity, categorical imperative which has successfully developed in the Vivienne Westwood Man Spring/Summer 2017 collection, recently presented during the Milan Fashion Week. Fluid lines caressing the silhouette draw together and confuse the man with the woman. Jersey dresses and colored sweaters talk about comfort, freedom and consciousness. The outfits are tight as well as comfortable, as the coverall, large, long skirts embody light colored floral prints. The palette of colors include natural nuances along green, blue, light blue, pink and white. Stripes, transparencies, meshes and flowers are some of the patterns featuring in this fun collection.

VIVIENNE WESTWOOD MAN: LIBERTÀ & FLUIDITÀ DEL GENDER

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Un messaggio politico, impresso in un video, “free Assange”, un paradigma, la libertà, leitmotiv del pensiero e dell’ opera della leggendaria fashion designer inglese Vivienne Westwood, si unisce alla fluidità del gender, imperativo categorico che è stato felicemente consolidato nella collezione Vivienne Westwood Man primavera/estate 2017, recentemente presentata in occasione della fashion week milanese. Linee fluide che carezzano la silhouette avvicinano e confondono l’ uomo con la donna. Abiti di jersey e maglie colorate parlano di  comfort, libertà e consapevolezza. Gli outfits sono aderenti e anche comodi come la tuta, larghe gonne lunghe che racchiudono colori tenui e stampe colorate. La palette di colori include tonalità naturali unitamente a verde, blu, celeste, rosa e bianco. Righe, trasparenze, reti e fiori sono alcuni dei motivi protagonisti di questa divertente collezione.

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

 

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

 

 

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

 

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

 

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

 

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

 

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

 

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

 

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

 

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

 

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood Spring/Summer 2017, photo courtesy of Vivienne Westwood

 

Vivienne Westwood along with the models at the backstage of fashion show, photo courtesy of Vivienne Westwood

Vivienne Westwood along with the models at the backstage of fashion show, photo courtesy of Vivienne Westwood

 

 

www.viviennewestwood.com

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Incisiveness and passion, the portrait of a determined, self-confident and sophisticated femininity, that features in the Fall/Winter 2016-2017 collection by Gianluca Capannolo, which draws inspiration from the film by George Cukor “The Women”. It’s a clear and precious sign, the one  by the bright fashion designer, made of sartorialism, fluid volumes – where the egg shaped cut is a leitmotiv, reinterpreted in a more delicate way and embodied in coats and dresses -, short lines, light transparencies, catchy patterns and geometries that talk about rigor, simplicity and are impressed in the knitwear and cloths. It’s a gripping tale on contemporary elegance, emphasized by the palette of colors (which includes white, black, blue, grey, natural and bright colors as orange, teal, green and pink) and marvelous accessories as unusual hats and shoes.

INCISIVITÀ & PASSIONE, IL SEGNO PREZIOSO DI GIANLUCA CAPANNOLO

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Incisività e passione, il ritratto di una femminilità decisa, volitiva e raffinata, questo il protagonista della collezione autunno inverno 2016-2017 di Gianluca Capannolo, che trae ispirazione dalla pellicola di George Cukor “Donne”. Un segno preciso e prezioso, quello del brillante fashion designer, fatto di sartorialità, volumi fluidi – in cui un leitmotiv è la forma a uovo, reinterpretata in modo più delicato e racchiusa in cappotti e abiti -, linee corte, lievi trasparenze, accattivanti patterns e geometrie parlano di rigore, essenzialità e sono impressi nella maglieria e nei tessuti. Un avvincente racconto di eleganza contemporanea, enfatizzato dalla palette di colori (la quale include, bianco, nero, blu, grigio, colori naturali e accesi come arancio, ottanio, verde e rosa) e meravigliosi accessori quali insoliti cappelli e calzature.

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

Bruna Casella, Rosy Biffi and the one and only Roberta Valentini

Bruna Casella, Rosy Biffi and the one and only Roberta Valentini

 

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

Gianluca Capannolo Fall/Winter 2016-2017

 

The backstage of Gianluca Capannolo fashion show

The backstage of Gianluca Capannolo fashion show

 

The backstage of Gianluca Capannolo fashion show

The backstage of Gianluca Capannolo fashion show

 

Gianluca Capannolo and a model before the start of fashion show

Gianluca Capannolo and a model before the start of fashion show

 

A model at the backstage of Gianluca Capannolo fashion show

A model at the backstage of Gianluca Capannolo fashion show

 

www.gianlucacapannolo.com      

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

Transcendence, transformation, sartorialism, performative lyricism transfiguring matter into the sublime and talking about the art of making. That is the alchemy featuring in the new collection by DiLiborio, brand created by the genius fashion designer Liborio Capizzi (and presented in Milan during the fashion at the Triennale Design Museum). It’ s a continuous research under the sign of instinct and passion, a journey visiting the beyond, drawing a dark path peopled by apocalyptic suggestions. Industrial landscapes – emphasized by the video “A brief apocalypse” featuring Skin and Polly Fey – are enriched by storm and stress, a romantic choralism. The lightness of lace, silk, transforms and defines itself, becoming wonder, austere, morphing solemnity, pattern which is also impressed in the accessories (as the necklace becoming shades), successfully evidencing the excellence of contemporary made in Italy.

LA SARTORIALITÀ & TRASCENDENZA DI DILIBORIO

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

Trascendenza, trasformazione, sartorialità, lirismo performativo che trasfigura la materia nel sublime e parla dell’ arte del fare. Questa l’ alchimia protagonista della nuova collezione di DiLiborio, brand  creato dal geniale fashion designer Liborio Capizzi (e presentata a Milano durante la fashion week presso il Museo del Design della Triennale).Una ricerca continua all’ insegna di visceralità e passione,  un viaggio che visita l’ oltre, disegnando un sentiero oscuro popolato da suggestioni apocalittiche. Scenari industrial – enfatizzati dal video “A brief apocalypse” di cui è protagonista Skin e Polly Fey – si arricchiscono di tempesta e impeto, dando vita a una romantica coralità. La levità del pizzo, della seta si trasforma e definisce, diventando meraviglia, austera solennità mutante, motivo impresso anche negli accessori (quali la collana che diviene un occhiale), felice testimonianza dell’ eccellenza del made in Italy contemporaneo.

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

 

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

 

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

 

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

 

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

 

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

 

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

 

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

DiLiborio Spring/Summer 2016, photo by N

 

The artist Polly Fey, wearing the Diliborio Spring/Summer 2016, photo by N

The artist Polly Fey, wearing an outfit from the Diliborio Spring/Summer 2016 collection, photo by N

 

Me, myself & I along with Liborio Capizzi, photo by Vincent Law

Me, myself & I along with Liborio Capizzi, photo by Vincent Law

 

Christian Correnti and Liborio Capizzi, photo by N

Christian Correnti and Liborio Capizzi, photo by N

 

Me, myself & I along with Angelo Cruciani, photo by N

Me, myself & I along with Angelo Cruciani, photo by N

 

Liborio Capizzi and Richard Lewis aka Cass from the band Skunk Anansie, photo by N

Liborio Capizzi and Richard Lewis aka Cass from the band Skunk Anansie, photo by N

 

Me, myself & I and Michele, photo by Vincent Law

Me, myself & I and Michele, photo by Vincent Law

 

Me, myself & I along with Liborio Capizzi, photo by N

Me, myself & I along with Liborio Capizzi, photo by N

 

http://diliborio.it

 

 

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Minimalism, sophistication and incisiveness, rigor and elegance are the signs impressed in the Fall/Winter 2015-2016 collection by Ilariusss, brand created by the bright milliner Ilaria Soncini ( winner of project by Banca Popolare di Milano and Vogue TalentsCreative Women in the Fashion Businesswho will be awarded on the 22nd September 2015 in Milan at the Banca Popolare di Milano central seat, placed in Piazza Meda, event coinciding with the Vogue Fashion’s Night Out). Suggestions reminding the Eighties in Italy, revisited in an abstract way along a basic palette of colors including black and white, an unusual play of cuts, high-end felts and details talking about the craftsmanship made in Italy feature in the hats she made(some of them, the ones featuring in the Spring/Summer 2016 collection will be part of  the exhibition Vogue Talents and in the renowned Milanese fashion tradeshow event White that will be held during the Milan Fashion Week. Two not to be missed happenings to discover and enjoy the creativity of Ilaria).

LA RAFFINATEZZA, IL MINIMALISMO E L’ INCISIVITÀ DI ILARIUSSS

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Minimalismo, raffinatezza e incisività, rigore ed eleganza sono i segni impressi nella collezione autunno/inverno 2015-2016 di Ilariusss, brand creato dalla brillante designer di cappelli Ilaria Soncini (vincitrice del progetto di Banca Popolare di Milano e Vogue TalentsCreative Women in the Fashion Businessche sarà premiata il 22 settembre 2015 a Milano presso la sede centrale della Banca Popolare di Milano, ubicata a Piazza Meda, evento che coincide con la Vogue Fashion’s Night Out). Suggestioni che ricordano gli anni Ottanta in Italia, rivisitate in maniera astratta, unitamente a una basica palette di colori che include nero e bianco, un insolito gioco di tagli, feltri di alta qualità e dettagli che parlano di maestria artigianale made in Italy sono i protagonisti dei suoi cappelli ( alcuni dei quali, quelli della collezione primavera/estate 2016 faranno parte della mostra Vogue Talents e del rinomato evento fieristico milanese di moda White che si terrà in occasione della Milan Fashion Week. Due eventi imperdibili per scoprire e apprezzare la creatività di Ilaria).

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

Ilariusss Fall/Winter 2015-2016

www.ilariusss.com

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Minimalism and a casual-chic male elegance under the sign of comfort features in the Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016 collection, designed by Andreas Melbostad, which has presented during the Milan Fashion Week. The palette of colors is basic and includes black, white, grey, blue and a glare of silver, lines are clean, tight and oversize. Blazers are slim-fit and comfortable leather jackets are enriched by pockets on the back, successfully make concrete the paradigm of multi-functionality, emphasized by the accessories, bags that refine the catchy creations (made of. denim, cotton, leather and technical cloths).

IL MINIMALISMO CASUAL-CHIC DI DIESEL BLACK GOLD

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Il minimalismo e un’ eleganza maschile casual chic all’ insegna è  protagonista della collezione primavera/estate 2016 di Diesel Black Gold Man, disegnata da Andreas Melbostad, che è stata presentata durante la Milan Fashion Week. La palette di colori é basica e include nero, bianco, grigio, blu e un bagliore di argento, le linee sono pulite, aderenti e oversize. I blazer hanno una vestibilità slim e le confortevoli giacche di pelle sono arricchite da tasche posizionate dietro che felicemente concretizzano il paradigma della multifunzionalità, enfatizzato dagli accessori, le borse, che rifiniscono le accattivanti creazioni (realizzate in denim, cotone, pelle e tessuti tecnici).

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

 

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

 

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

 

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

 

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

 

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

 

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

 

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

 

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

 

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

 

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

 

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

 

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

 

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

Diesel Black Gold Man Spring/Summer 2016, photo courtesy of Niran Avisar

 

www.diesel.com

 

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

 

A glocal (word joining the terms “global” and “local”, standards of different ways to live, make and be) attitude features in the menswear Spring/Summer 2016 collection of bright fashion designer Stella Jean, which has recently presented during the Milan Fashion Week. It’s a celebration of opposing elements where urban meets the local. The volumes are metropolitan, some of them depict suggestions from the Sixties, colors and many patterns evoke equator landscapes, emphasized by the strip prints, a leitmotiv of collection, of cloths made by artisans from Burkina Fasu, giving rise to a fun and fresh portrait of male elegance.

I SEGNI GLOCAL DELL’ ELEGANZA MASCHILE DI STELLA JEAN

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

Un’ attitudine glocal (lemma che unisce i termini “globale” e “locale”, standard di diversi modi di vivere, fare ed essere) è la protagonista della collezione uomo primavera/estate 2016 della brillante fashion designer Stella Jean, che è stata recentemente presentata in occasione della Milan Fashion Week. Una celebrazione di elementi opposti in cui in cui l’ urbano incontra il locale. I volumi sono metropolitani, alcuni dei quali dipingono suggestioni anni Sessanta, i colori e svariati patterns evocano paessaggi dell’ Equatore, enfatizzati da stampe a strisce, un leitmotiv della collezione, di stoffe realizzate da artigiani del Burkina Fasu, dando vita a un divertente e fresco ritratto dell’ eleganza maschile.

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

 

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

 

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

 

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

 

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

 

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

 

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

 

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

Stella Jean Spring/Summer 2016, photo by Max Montingelli

 

The models at the backstage of Stella Jean's fashion show, photo by Max Montingelli

The models at the backstage of Stella Jean’s fashion show, photo by Max Montingelli

 

The models at the backstage of Stella Jean's fashion show, photo by Max Montingelli

The models at the backstage of Stella Jean’s fashion show, photo by Max Montingelli

 

Stella Jean along with the models at the backstage of fashion show,  photo by Max Montingelli

Stella Jean along with the models at the backstage of fashion show, photo by Max Montingelli

 

www.stellajean.it