You are currently browsing the tag archive for the ‘Missoni’ tag.

Brian Butler, photo courtesy of Brian Butler

Brian Butler, photo courtesy of Brian Butler

Brian Butler, genius filmmaker, performer artist and musician – who featured in many worldwide museums and renowned art events, as well as in the fashion scene, as it is evidenced by the short film he made by teaming with Kenneth Anger years ago for the brand Missoni – explores art and magick (as he uses to name magic, word reminding the one which has used by Aleister Crowley, though the artist wants differentiating from that) through his work. This is the core of his life and work, giving rise to an intense, strong imagery, where it shines the cult of senses, perception and its subversion, being some leitmotivs marvelously embodied in his works as his last one, “Choronzon working destroys minds”, a ritualistic performance enhanced by paradoxical sound frequencies, atmospherical ionization, strobostopic effects, electrostatic generators, augmented realities and the real volcano which will be staged in Stromboli on 17th July 2015 and accompanied by the screening of the cult film by the visionary Kenneth Anger “Lucifer Rising” and it will open the 2015 edition of Volcano Extravaganza, “In favour of a total eclipse”, not to be missed happening, organized by the Fiorucci Art Trust and curated by Milovan Farronato. Brian, nice individual – who is currently in Stromboli to end the works for performance – talked about this project as well as about the meaning magic in the short following interview.

Magic as source of culture, consciousness and inspiration, to which extent it does feature in your life?

“100 percent – it does with everyone really – the important thing to realize is every act is a magical act”.

Art and magic, could you talk me about this dialogue which is impressed in your work?

“Magick(spelled with a k to differentiate it from vulgar forms by Aleister Crowley) is an Art and Science. Both of these to me are the same”.

Could you talk me about with your work with Kenneth Anger, how did it start?

“It started like most things -at the beginning. We had a few things in common such as being on time and communicating without speaking”.

You will star in the 2015 edition of art event Volcano Extravaganza, “In favour of a total eclipse”, presenting a performance, what is the idea which is embodied in it?

“I decided to take on the most dangerous and powerful occult ritual ever known. The evocation Choronzon”(I quote Aleister Crowley to depict the core of this ritual: “the name of the Dweller in the Abyss is Choronzon, but he is not really an individual. The Abyss is empty of being; it is filled with all possible forms, each equally inane, each therefore evil in the only true sense of the word-that is, meaningless but malignant, in so far as it craves to become real. These forms swirl senselessly into haphazard heaps like dust devils, and each such chance aggregation asserts itself to be an individual and shrieks, “I am I!” though aware all the time that its elements have no true bond; so that the slightest disturbance dissipates the delusion just as a horseman, meeting a dust devil, brings it in showers of sand to the earth.”).

What are your forthcoming projects?

“After I leave the Stromboli island I am travelling to London for working on my feature film “The Great Beast”, a biopic based on the life of Aleister Crowley”.

ART & MAGICK: UNA CONVERSAZIONE CON BRIAN BUTLER

Brian Butler, geniale regista, performer artist e musicista – protagonista in vari musei di tutto il mondo e in rinomati eventi d’ arte, come anche nell’ ambito della moda, come felicemente dimostra il cortometraggio da lui realizzato anni fa collaborando con Kenneth Anger per il brand Missoni – esplora arte e “magick” ovvero la magia attraverso il suo lavoro (così è solito chiamarla, lemma che richiama il termine usato da Aleister Crowley, benché l’ artista voglia da esso differenziarsi). Questo è il cuore della sua vita e della sua opera che dà vita a un intenso, forte immaginario in cui splende il culto dei sensi, la percezione e la sua sovversione, alcuni motivi ricorrenti racchiusi nei suoi lavori, come l’ ultimo “Choronzon working destroys minds”( “Choronzon lavorando distrugge le menti”, una performance ritualistica arricchita da paradossali frequenze sonore, ionizzazione atmosferica, effetti strobostopici, generatori elettrostatici e dal vulcano che sarà allestita a Stromboli il 17 luglio 2015, sarà accompagnata dalla proiezione della pellicola di culto del visionario Kenneth Anger “Lucifer Rising” e aprirà l’ edizione 2015 di Volcano Extravaganza, “In favour of a total eclipse”, happening imperdibile, organizzato dal Fiorucci Art Trust e curato da Milovan Farronato. Brian, simpatica individualità che è al momento a Stromboli a ultimare i lavori per la performance – ha parlato di questo progetto ed anche di arte e magia nella breve intervista che segue.

Magia come fonte di cultura, consapevolezza e ispirazione, in che misura è protagonista della tua vita?

“ Il 100 per cento – lo è davvero per tutti – la cosa importante da capire è che ogni singola azione è un’ atto di magia”.

Arte e magia, mi parli di questo dialogo che è impresso nel tuo lavoro?

“Magick(sillabato con una k per differenziarlo dalle forme volgari di Aleister Crowley) è un’ arte ed una Scienza. Ambedue sono la medesima cosa per me”.

Mi racconti del tuo lavoro con Kenneth Anger, come ha avuto inizio?

“É cominciato come la maggior parte delle cose – in principio. Avevamo un paio di cose in comuni come l’ essere puntuali e il comunicare senza parlare”.

Sarai protagonista dell’ edizione 2015 dell’ evento d’ arte Volcano Extravaganza, “In favour of a total eclipse”, presentando una performance, qual’ è l’ idea in essa racchiusa?

“Ho deciso di impegnarmi nel più pericoloso e potente rituale occulto che sia mai stato conosciuto. L’ evocazione Choronzon”(cito Aleister Crowley per dipingere il nucleo di questo rituale: il nome dell’ Abitante dell’ Abisso è Choronzon, ma non è in realtà un individuo. L’ Abisso è privo di essere; è colmo di tutte le forme possibili, ognuna ugualmente insulsa, ognuna perciò malvagia nel vero senso della parola –ciò è, inutile ma maligno, fin quando non desidera diventare reale. Queste forme vorticano alla cieca all’ interno di mucchi disordinati come turbini, ed ognuna di queste possibilità di aggregazione afferma di essere un individuo e urla, “Io sono io!”, pur consapevoli tutto il tempo che i propri elementi non abbiano un vero legame; al punto che il più sottile disturbo fa sparire la delusione come un fantino, che incontra un turbine, lo porta in pioggia di sabbia sulla terra.”).

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

“Dopo Volcano Extravaganza, mi dirigerò a Londra per lavorare al mio lungometraggio “The Great Beast”( “La Grande Bestia”), un film biografico che si basa sulla vita di Aleister Crowley”.

brian

www.brianbutler.com

suzy

It has recently held in London at Christie’s the sale of “In my fashion, the Suzy Menkes collection”, which included 95 items, Suzy Menkes’ clothes and accessories, made by the most renowned yesterday and today fashion houses as Ossie Clark, Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Prada, Christian Lacroix, Versace, Missoni, Yves Saint Laurent, Van Cleef & Arpels, Christian Dior, Salvatore Ferragamo, Burberry, Marni, Emilio Pucci, Jean Muir, Janice Wainwright, Bill Gibb, Ossie Clark and Celia Birtwell. The auction sale included also a talk featuring Suzy Menkes, Jasper Conran along with two creatives from the new generation of fashion designers appreciated by the celebrated journalist of Herald Tribune, Erdem and Mary Katrantzou. Here Suzy focused on the emotional value of her garments, reminding of the necklace she wore in this circumstance which talked about a forty years old African woman who has started working doing that. The talk has documented by Showstudio, a video I am glad of sharing with you, dear FBFers which gives rise to a smashing journey through the fashion idea  and life of one of most relevants pen from fashion journalism, Suzy Menkes.

“IN MY FASHION, THE SUZY MENKES COLLECTION” IN VENDITA DA CHRISTIE’S

Suzy Menkes, photo by N

Suzy Menkes, photo by N

Si è recentemente tenuta a Londra da Christie’s la vendita di “In my fashion, the Suzy Menkes collection” che ha incluso 95 capi, abiti e accessori di Suzy Menkes, realizzati dalle più rinomate case di moda di ieri e oggi quali Ossie Clark, Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Prada, Christian Lacroix, Versace, Missoni, Yves Saint Laurent, Van Cleef & Arpels, Christian Dior, Salvatore Ferragamo, Burberry, Marni, Emilio Pucci, Jean Muir, Janice Wainwright, Bill Gibb, Ossie Clark e Celia Birtwell. La vendita all’ asta ha incluso anche un talk con Suzy Menkes, Jasper Conran unitamente a due creativi della nuova generazione di fashion designers apprezzati dalla celebre giornalista dell’ Herald Tribune, Erdem and Mary Katrantzou. Ivi Suzy si è soffermata sul valore emozionale dei suoi abiti, ricordando la collana da lei indossata in quell’ occasione che parlava di una quarantenne Africana la quale aveva iniziato a lavorare facendo ciò. Il talk è stato documentato da Showstudio, un video che sono lieta di condividere con voi, cari FBFers, il quale dà vita a un formidabile viaggio attraverso l’ idea della moda e la vita di una delle più autorevoli penne del giornalismo di moda, Suzy Menkes.

www.christies.com

The Pre-loved on tour at the RE(f)USE boutique

The Pre-loved on tour at the RE(f)USE boutique

It featured in the latest edition of Altaroma, the Pre-loved on tour, a charity event to support Oxfam Italia, created by Marie Claire and Private Griffe which was held at the boutique RE(f)USE of Ilaria Venturini Fendi, pioneer fashion designer of ethical fashion brand Carmina Campus. Here it has showcased and sold vintage clothes and accessories made by the most renowned fashion companies as Fendi, Chanel, Marc Jacobs, Prada, Luisa Beccaria, Missoni, Moschino and many others that were donated by personas of fashion realm and socialites as Margherita Missoni, Isabella Borromeo and Silvia Venturini Fendi. The proceeds resulting from this sale will be given to Oxfam Italia to concretely support its laudable work. A smashing, successful initiative – considering the crowd of people which peopled the boutique during the opening of the event – that joined the culture of re-use, fashion and a laudable purpose.

SHOPPING, RIUSO & BENEFICIENZA AD ALTAROMA: IL PRE-LOVED ON TOUR A ROMA PRESSO LA BOUTIQUE RE(f)USE 

Ilaria Venturini Fendi who talks about her experience as ethical fashion designer with a journalist

Ilaria Venturini Fendi who talks about her experience as ethical fashion designer with a journalist

È stato protagonista dell’ ultima edizione di Altaroma, il Pre-loved on tour, un evento di beneficienza per sostenere Oxfam Italia, creato da Marie Claire e Private Griffe che si è tenuto presso la boutique RE(f)USE di Ilaria Venturini Fendi, pionieristica fashion designer del brand di moda ethical Carmina Campus. Ivi sono stati esposti e venduti abiti ed accessori vintage realizzati dalle più rinomate aziende di moda quali Fendi, Chanel, Marc Jacobs, Prada, Luisa Beccaria, Missoni, Moschino e molti altri che sono stati donati da personaggi dell’ ambito della moda e socialites quali Margherita Missoni, Isabella Borromeo e Silvia Venturini Fendi. Il ricavato derivante da questa vendita sarà devoluto a Oxfam Italia per sostenere concretamente la sua lodevole opera. Una formidabile, felice iniziativa – considerando la folla di gente che ha popolato la boutique durante l’ inaugurazione dell’ evento – che ha unito la cultura del riuso, la moda e una lodevole finalità.

The Pre-loved on tour at RE(f)USE

The Pre-loved on tour at RE(f)USE

Carmina Campus

Carmina Campus

Carmina Campus

Carmina Campus

The Pre-loved on tour at RE(f)USE

The Pre-loved on tour at RE(f)USE

Angelos Bratis at RE(F)USE

Angelos Bratis at RE(F)USE

Vintage Moschino

Vintage Moschino

Carmina Campus

Carmina Campus

The Pre-loved on tour at RE(f)USE

The Pre-loved on tour at RE(f)USE

Cesare Cunaccia

Cesare Cunaccia

Dress by Luisa Beccaria, donated by Isabella Borromeo

Dress by Luisa Beccaria, donated by Isabella Borromeo

Trench by Missoni, donated by Margherita Missoni

Trench by Missoni, donated by Margherita Missoni

Dress by Fendi, donated by Silvia Venturini Fendi

Dress by Fendi, donated by Silvia Venturini Fendi

Ilaria Venturini Fendi and me

Ilaria Venturini Fendi and me

www.altaroma.it

www.carminacampus.com

Ottavio Missoni, photo courtesy of Vogue.it

Ottavio Missoni, photo courtesy of Vogue.it

It featured on Vogue.it the smashing piece by the bright Cesare Cunaccia to remind and celebrate the unforgettable Ottavio Missoni who recently passed away – and spent a life under the sign of color, love and irony, giving a relevant contribute to the made in Italy- I am glad to share with you, dear Fbfers:

“Life is a sequence of events, some good, some less so. What fascinates me is the role of chance. When I think that I’ve been married for 57 years to a woman I met under the statue of Eros in Trafalgar Square, I think that chance is a marvellous thing”.

There are people who seems of never being able, have to disappear from the life scene. Highlanders. It is like the common destiny of human being’s unavoidability would not able to affect the chronological outlines and the different energetic vibration, would not succeed to stop time which has destined to them. People really special, larger than life, bright of force and passion.

Ottavio Missoni, December 1990, photo courtesy of Vogue.it

Ottavio Missoni, December 1990, photo courtesy of Vogue.it

Ottavio Missoni belonged to this special category. It seems incredible he is gone, just him, with that tall, slim, slender and the face which had sculpted features, an allure which is at the bottom not very Italian, smiling and lightly ironic, always tan under his silver hair, the eyes like a good bird of prey, shining of an immediate and contagious. Ottavio, patriarch and centerpiece of a wide family group which is extremely varied and close and at the same time was an eternal, charming and easy-going guy.

His very long existence – he was born in 1921 at Ragusa, the today’s Dubrovnick, in Dalmatia and Ottavio Missoni, aka Tai, always considered himself as Dalmatian – gave him much as a gift without saving him from terrible trials, as the years during the war and the prison and, recently the happening concerning the son Vittorio, who disappeared on the last January during a flight from da Los Roques, in Venezuela. Ottavio Missoni did not love rhetoric, dry and magnificently evocative, the curt and syncopate vocals of Giulian slang, a vivid and present Central European heritage, who would not wanted for sure being nailed by celebrative crocodiles or framed by useless emphasis. He always said, paraphrasing Voltaire, the recipe for living well was a big dose of self-irony, the ability to poke oneself. He wore the Italian shirt for twenty-two times, Italian champion of backstroke swimming category eighty and beyond, World javelin champion over 85. And sorry if it’s not enough.

Ottavio Missoni 1990, photo by Giuseppe Pino, courtesy of Vogue.it

Ottavio Missoni 1990, photo by Giuseppe Pino, courtesy of Vogue.it

 I prefer remembering him while he took care with constant love his marvelous garden in the Varese hills, or gorgeous and clear-cult like an elegant pirate on the boat he had in Venice lacuna, another place which already genetically belonged to him due to many emotional ganglions and hystoric and cultural roots. Or I still see again him in Sumirago, close to Varese, in the house immersed in the green he built with Rosita Jelmini, her wife and alter ego for over a half century, a heartheaded and bright companion of adventures, heading up the long dinner table, a sea port where always came like a rythmical and shimmering wave of sons, daughters-in-law, nephews and friends, giving comforts and confronts and conversations on the plot of signs and colors of a wrapping and joyful house, which was full of inspirations.

Ottavio Missoni in Sumirago, 1975, photo courtesy of Vogue.it

Ottavio Missoni in Sumirago, 1975, photo courtesy of Vogue.it

I remind of a genius turbulent conversation with the friend Gianni Clerici, antagonist in infinite games on the red ground, a dialectic diatribe naturally on tennis, a sport Tai, who was athletics champion and sixth finalist in the track and field running 440 yards in 1948 at the London Olympic games, a promising sport career he started at the age of 14 and unfortunately cracked by the war, loved following and practicing until the end. In fact the wanted to get up for watching on television a tennis match, just on the night before passing away. The successful parable in fashion, arises in the late ‘50s, a path shared with Rosita in every single look and detail, has laid down Ottavio Missoni between the legendary pioneers of Made in Italy.

Ottavio and Rosita Missoni, Vogue Italia 1985, photo courtesy of Vogue,it

Ottavio and Rosita Missoni, Vogue Italia 1985, photo courtesy of Vogue,it

Beppe Modenese, always friend of Missoni family, told me about their bold debut in America, from the devolution of polychromatic jacquard, the hypnotic fascination had by those lines zig zag overlapped. It was a plot of fabulous and very fun tales, become history. Diana Vreeland was one of the first ones to understand and impose the extent of absolute newness invented by Missoni, came in USA, seduced by the zen sobriety and sharp and sophisticated esprit de finesse of Rosita, heir of a Lombardia bright textile tradition, as well as the Ottavio’s enthusiasm overwhelming enthusiasm as colorist, the overwhelming visionariness and paradoxically really rational.

Ottavio and Rosita Missoni, Jume 1982, photo courtesy of Vogue.it

Ottavio and Rosita Missoni, Jume 1982, photo courtesy of Vogue.it

Ottavio and Rosita were two complementary and wonderfully complicit personalities, two sides of the same creative coin linked to a strong thread of love and respect thread. A fellowship nurtured every day for six decades, cemented by a cocktail of freedom and cohesion, which nothing and nobody could breach. No, no reveries of melancholy Proustian memory for Tai. It’s just a polychromatic mosaic resuming and re-drawing the shades of many lives, many loves, a superb working path, fantasy and design, woven in a strong syntax, something which is unique and once-off. It will continue to exist by Angela, Luca, the nephews, which will continue to exert its charme and marvelous feature as example.

COLORE ,AMORE E IRONIA: OTTAVIO MISSONI NELLE PAROLE DI CESARE CUNACCIA

Ottavio Missoni, Vogue Italia December 1977, photo courtesy of Vogue.it

Ottavio Missoni, Vogue Italia December 1977, photo courtesy of Vogue.it

È apparso su Vogue.it il formidabile pezzo di Cesare Cunaccia per ricordare e celebrare l’ indimenticabile Ottavio Missoni, recentemente venuto a mancare – che ha trascorso una vita all’ insegna di colore, amore e ironia, dando un notevole contributo al made in Italy – che sono lieta di condividere con voi, cari Fbfers:

“La vita è una sequela di fatti, alcuni belli, altri meno. A me affascina la casualità di questi fatti. Se penso di essere sposato da 57 anni con una donna che ho conosciuto sotto la statua di Cupido in Trafalgar Square, penso che il caso sia una cosa meravigliosa.”

Vi sono persone che sembrano non potere, non dovere sparire mai dalla scena della vita. Highlanders. Come se il destino comune d’ineluttabilità del genere umano non riuscisse a scalfirne i contorni cronologici e la vibrazione energetica diversa, non arrivasse ad arrestare il tempo loro destinato. Gente davvero speciale, larger than life, radiante di forza e di passione.

Ottavio Missoni, October 1989, photo courtesy of Vogue.it

Ottavio Missoni, October 1989, photo courtesy of Vogue.it

Ottavio Missoni apparteneva a questa speciale categoria. Pare incredibile che se ne sia potuto andare, proprio lui, con quella sua figura alta, asciutta, slanciata e il viso dai tratti scolpiti,un’allure così poco italiana in fondo, sorridente e lievemente ironico, perennemente abbronzato sotto i capelli d’argento, gli occhi da rapace buono scintillanti di una simpatia immediata e contagiosa. Ottavio, patriarca e colonna portante di un vasto gruppo familiare estremamente variegato e coeso ma insieme un eterno, affascinante e scanzonato ragazzo.

La sua esistenza, lunghissima -era nato nel 1921 a Ragusa, l’odierna Dubrovnick, in Dalmazia e dalmata Ottavio Missoni, alias Tai, si è sempre sentito- gli ha regalato molto ma non gli ha risparmiato prove terribili, come gli anni della guerra e la prigionia e, recentemente, la vicenda del figlio Vittorio, scomparso durante un volo da Los Roques, in Venezuela, nel gennaio scorso. Ottavio Missoni non amava la retorica, asciutto e magnificamente evocativo, le vocali ruvide e sincopate del dialetto giuliano, un retaggio mitteleuropeo vivido e presente, di sicuro non avrebbe voluto essere inchiodato da coccodrilli celebrativi o messo in cornice da enfasi inutili. Lo diceva immancabilmente, parafrasando Voltaire, che la ricetta per campare bene era una grossa dose di autoironia, il sapersi comunque prendere in giro. Ventidue volte in maglia azzurra, campione italiano dei 50 dorso categoria ottanta e oltre, mondiale di giavellotto over 85. E scusate se è poco.

Ottavio Missoni, September 1975, photo courtesy of Vogue.it

Ottavio Missoni, September 1975, photo courtesy of Vogue.it

Preferisco ricordarlo mentre curava con amore incessante il suo stupendo giardino sulle colline del Varesotto, oppure smagliante e stagliato come un pirata elegante sul bragozzo che teneva nella laguna di Venezia, un altro luogo che per mille gangli emotivi e radici storiche e culturali gli apparteneva geneticamente. O, ancora, lo rivedo a Sumirago, vicino Varese, nella casa tra il verde che aveva costruito con Rosita Jelmini, sua moglie e alter ego per oltre mezzo secolo, una caparbia e luminosa compagna di avventura, presiedere il lungo tavolo da pranzo, un porto di mare dove di continuo approdavano come un’onda ritmica e cangiante figli, nuore, nipoti e amici, apportando confronto, lieviti di conversazione, intorno la trama di segni e colori di una casa avvolgente e gioiosa, traboccante di ispirazioni.

Ottavio Missoni, Milan, 1982, photo courtesy of Vogue.it

Ottavio Missoni, Milan, 1982, photo courtesy of Vogue.it

Preferisco ricordarlo mentre curava con amore incessante il suo stupendo giardino sulle colline del Varesotto, oppure smagliante e stagliato come un pirata elegante sul bragozzo che teneva nella laguna di Venezia, un altro luogo che per mille gangli emotivi e radici storiche e culturali gli apparteneva geneticamente. O, ancora, lo rivedo a Sumirago, vicino Varese, nella casa tra il verde che aveva costruito con Rosita Jelmini, sua moglie e alter ego per oltre mezzo secolo, una caparbia e luminosa compagna di avventura, presiedere il lungo tavolo da pranzo, un porto di mare dove di continuo approdavano come un’onda ritmica e cangiante figli, nuore, nipoti e amici, apportando confronto, lieviti di conversazione, intorno la trama di segni e colori di una casa avvolgente e gioiosa, traboccante di ispirazioni.

Ottavio Missoni, Vogue Italia July/August 1973, photo courtesy of Vogue.it

Ottavio Missoni, Vogue Italia July/August 1973, photo courtesy of Vogue.it

Mi viene in mente una sua geniale tumultuosa conversazione con l’amico Gianni Clerici, antagonista in infinite partite sulla terra rossa, una diatriba dialettica naturalmente in tema tennistico, uno sport che Tai, campione di atletica e sesto classificato nei 400 a ostacoli alle Olimpiadi di Londra nel 1948, una carriera agonistica promettente iniziata quattordicenne e purtroppo incrinata dal periodo bellico, ha amato fino all’ultimo seguire e praticare. Non a caso si era voluto alzare dal letto per seguire un match di tennis in televisione, giusto la notte prima di andarsene. La parabola di successo nella moda, che ha origine nei tardi 50, un itinerario condiviso con Rosita in ogni singolo aspetto e dettaglio, ha imposto Ottavio Missoni tra i leggendari pionieri del Made in Italy.

Ottavio Missoni, Vogue Italia July/August 1975, photo courtesy of Vogue.it

Ottavio Missoni, Vogue Italia July/August 1975, photo courtesy of Vogue.it

Beppe Modenese, da sempre sodale dei Missoni, mi raccontava del loro coraggioso debutto americano, della rivoluzione dello jacquard policromo, della fascinazione ipnotica esercitata da quei ranghi sovrapposti a zigzag. Un plot di aneddoti ormai favolosi e oltremodo divertenti, diventati storia. Diana Vreeland fu tra i primi a capire e a imporre la portata di assoluta novità inventata dai Missoni, sbarcati negli USA, sedotta dalla sobrietà zen e dal tagliente e sofisticato esprit de finesse di Rosita, erede di una fervida tradizione tessile lombarda, quanto dal travolgente entusiasmo colorista, dalla visionarietà travolgente e per paradosso incredibilmente razionale di Ottavio.

Ottavio Missoni, London Olympic Games, photo by Vogue.it

Ottavio Missoni, London Olympic Games, photo by Vogue.it

Due personalità complementari e meravigliosamente complici, Ottavio e Rosita, le due facce di una stessa medaglia creativa legata da un saldo filo di amore e rispetto. Un sodalizio coltivato ogni giorno sull’arco di sei decenni, cementato da un cocktail di libertà e coesione, che niente e nessuno poteva spezzare. No, niente reveries di melanconica memoria proustiana per Tai. Piuttosto un mosaico policromo che riassume e ridisegna le sfumature di tante vite, di tanti affetti, di un superbo itinerario di lavoro, di fantasia e progettualità, intrecciati in una sintassi vigorosa, in un qualcosa di irripetibile. Che continuerà ad esistere, tramite Angela, Luca , i nipoti, che seguiterà ad esercitare il suo fascino e la sua splendida qualità di esempio.

Ottavio Missoni, 1939, photo courtesy of Vogue.it

Ottavio Missoni, 1939, photo courtesy of Vogue.it

www.vogue.it

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Wool lace, nice transparencies, colors along with white and black warmed by colored details, asymmetries, lines emphasizing the silhouette, prints and geometric patterns features in the Fall/Winter 2013-2014 of Missoni, presented during the latest edition of Milan Fashion Week.

IL RAFFINATO GLAMOUR DI MISSONI

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Pizzo di lana, simpatiche trasparenze, colori unitamente a bianco e nero, riscaldato da dettagli colorati, asimmetrie, linee che enfatizzano la silhouette, stampe e motivi geometrici sono protagonisti della collezione autunno/inverno 2013-2014 di Missoni, presentata in occasione dell’ ultima edizione della Milano Fashion Week.

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

Missoni Fall/Winter 2013-2014, photo by Giorgio Miserendino

www.missoni.it

mostra

A homage to the best tradition of craftsmanship by Italian fashion will feature in the exhibition “The seduction of craftsmanship or the beauty and well done” curated by Bonizza Giordani Aragno and Stefano Dominella (promoted by UnindustriaRome, Frosinone, Rieti and Viterbo industrialists and companies Union in collaboration with CNA- National Confederation of Lazio Craftsmanship and small and middle company and MAT-Museum of Arts and Folk Traditions, the Rome Chamber of Commerce and the support by Culture Ministry, Rome Province, the National Chamber of Italian Fashion and Altaroma) which will be opened on 5th December 2012 at the National Museum of Arts and Folk Traditions and run through 10th February 2013. Here it will be showcased a wide range of Italian creativity, combining haute-couture, ready to wear and demi-couture, the work by genius, legendary personas as Roberta di Camerino, Walter Albini, Gianni Versace, Gianfranco Ferrè, contemporary fashion designers as Antonio Marras, Missoni, Romeo Gigli, bright fashion designers under the sign of demi-couture and ready to wear as Sylvio Giardina, Gabriele Colangelo, Bragia, emerging talents as Benedetta Bruzziches, Sante Bozzo and Tiziano Guardini, the creations hosted by the Reggio Emilia ModatecaDeanna of Deanna Ferretti Veroni, Annamode, the Costumes of Rome Opera theatre and others along with the creations by the most talented students from the Lazio fashion schools as the renowned Rome Costume & Fashion Academy, Frosinone Arts Academy, Koefia Academy, Maria Maiano Academy, National Academy of Tailors, Rome European Design Institute, Virginia Woolf Institute, Ida Ferri fashion school. A nice happening to see and enjoy the old traditions of made in Italy overlapping to what already exists and what  is going to be developed, creativity in open order.

CREATIVITÀ IN ORDINE SPARSO: LA SEDUZIONE DELL’ ARTIGIANATO AL MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI 

Sylvio Giardina

Sylvio Giardina

Un omaggio alla migliore tradizione dell’ artigianato della moda italiana sarà protagonista della mostra “La seduzione dell’ artigianato ovvero il bello e ben fatto” curata da Bonizza Giordani Aragno e di Stefano Dominella (promossa da Unindustria-Unione degli Industriali e Imprese di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo in collaborazione con CNA- Confederazione Nazionale della piccola e media impresa del Lazio e il MAT-Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, la Rome Camera di Commercio di Roma e il patrocinio del Ministero dei Beni e Attività Culturali, la Provincia di Roma, la Camera Nazionale della Moda Italiana e Altaroma) che sarà inaugurata il 5 dicembre 2012 presso il Museo Nazionale delle arti e Tradizioni Popolari e proseguirà fino al 10 febbraio 2013. Ivi sarà esposta un’ ampia rassegna di creatività che unisce l’ alta moda, il prêt a porter, l’ opera di geniali personaggi leggendari quali Roberta di Camerino, Walter Albini, Gianni Versace, Gianfranco Ferrè, fashion designers contemporanei quali Antonio Marras, Missoni, Romeo Gigli, brillanti fashion designers all’ insegna della demi-couture e del prêt a porter quali Sylvio Giardina, Gabriele Colangelo, Bragia, talenti emergenti quali Benedetta Bruzziches, Sante Bozzo e Tiziano Guardini, le creazioni ospitate dalla ModatecaDeanna di Reggio Emilia di Deanna Ferretti Veroni, Annamode, i Costumi del Teatro dell’ Opera di Roma e altri unitamente alle creazioni dei più talentuosi studenti delle scuole di moda del Lazio quali la rinomata Accademia di Costume e Moda di Roma, l’ Accademia di Belle Arti di Frosinone, l’ Accademia Koefia, l’ Accademia Maria Maiano, l’ Accademia Nazionale dei Sartori,l’ Istituto Europeo di Design, l’ Istituto Virginia Woolf, la Scuola di Moda Ida Ferri. Un simpatico evento per vedere e apprezzare le vecchie tradizioni del made in Italy che si sovrappongono a ciò che già esiste e sta per essere consolidato, creatività in ordine sparso.

Lavazza, Tierra coffee box interpreted by Etro

The renowned Italian coffee brand Lavazza – which launched in the sustainable project “Tierra”, focused on the production of coffee for improving the life conditions of people living in poverty in Honduras, Peru and Colombia, Brazil, India and Tanzania and respecting the protection of natural sources – launches its limited edition of “Tierra” coffee blend for Africa, joining with the no-profit association Fashion 4 Development – U.N. operative partner – of whose ambassador is the editor in chief of Vogue Italia Franca Sozzani to increase the development of a sustainable economy, involving also celebrating fashion designers as Marni, Roberto Cavalli, Missoni, Etro, Versace and Moschino that interpreted the box containing the coffee blend. The limited edition of coffee which will be exclusively sold during the Vogue Fashion’s Night Out which will be held on 6th September 2012 in Milan, 13th September 2012 in Rome and 18th September 2012 in Florence. A not to be missed chance to enjoy an Epicurean ritual, fashion suggestions, supporting the ethic of sustainability.

UN RITUALE EPICUREO, MODA E SOSTENIBILITÀ PROTAGONISTI DELLA VOGUE FASHION’S NIGHT OUT

Lavazza, Tierra coffee box interpreted by Missoni

 

Il rinomato marchio di caffè italiano Lavazza – che ha lanciato il progetto sostenibile “Tierra”, rivolto alla produzione di caffé per migliorare le condizioni di vita di popolazioni che vivono in povertà in Honduras, Perù, Colombia, Brasile, India e Tanzania, rispettando la protezione delle risorse naturali – lancia la limited edition della miscela di caffè “Tierra” per l’ Africa, unendosi alla associazione no-profit Fashion 4 Development – partner operativo dell’ ONU – di cui è ambasciatrice il direttore editoriale di Vogue Italia Franca Sozzani, per incrementare lo sviluppo di una economia sostenibile, coinvolgendo anche celebri fashion designer quali Marni, Roberto Cavalli, Missoni, Etro, Versace e Moschino che hanno interpretato la scatola che contiene la miscela di caffè. L’ edizione limitata di caffè sarà venduta esclusivamente in occasione della Vogue Fashion’s Night Out che si terrà il 6settembre 2012 a Milano, il 13settembre 2012 a Roma ed il 18 settembre 2012 a Firenze. Un’ occasione imperdibile per apprezzare un rituale epicureo, suggestioni moda, sostenendo l’ etica della sostenibilità.

Lavazza, Tierra interpreted by Versace

Lavazza, Tierra box by Moschino

Lavazza, Tierra coffee box interpreted by Marni

Lavazza, Tierra box interpreted by Roberto Cavalli

http://vfno2012.vogue.it

A sketch by Judith Clark depticting the setting of exhibition at Venice Fortuny Museum

Maria Luisa Frisa, eclectic and bright individual who is the Director of Fashion Design Faculty of Iuav University of Venice, fashion critic, author and fashion curator recently tells about the new project involving her, a fashion exhibition she curated along with Judith Clark promoted by the Venice Civic Museums Foundation and Diana Vreeland Estate which will be held in Venice from 9th March to 26th June 2012 at the Fortuny Museum, paying homage, reconstructing and telling about the genius of Diana Vreeland – legendary fashion editor of “Harper’s Bazaar” and editor-in-chief of Vogue who influenced the way to perceive and catch fashion yesterday and today as well as the way to display fashion in the Museums, being been consultant at Costume Institute of the New York Metropolitan Museum of the arts -, a successful chance to talk about fashion and fashion curating, being also the theme of an international meeting – organized during the opening of exhibition by the The Iuav University of Venice in collaboration with the London College of Fashion-University of the Arts London and the Centre for Fashion Studies of Stockholm University – which will be held on 10th March 2012 as well as exploring the fashion grammar and its imagery, Diana Vreeland contributed yesterday to develop and showcase and Maria Luisa Frisa today researches, defines, tells and showcase at best.

What is the path did you choose to tell in the exhibition you curated about the charismatic Diana Vreeland?

“I’m really very bound to the persona Diana Vreeland as fashion editor at editor at “Harper’s Bazaar” (1936-1962) and later visionary editor-in-chief of “Vogue America” (1962-1971), as well as curator of fashion exhibition, during her time spent at the Costume Institute of Metropolitan Museum from 1972 to 1989, year of her death. I started working on the Vreeland’s legacy in 2008, during the installation Vreelandesque, organized by Class Editors and curated by me that celebrated the Vreeland style and her visionary approach to fashion by a display of magazine for whose she worked as well as by editing of pictures of the exhibitions she curated. It has arisen since that project the will of bringing on more complex level the reflection about the fashion exhibitions and fashion curating and the fundamental role of Diana Vreeland in the evolution of these two aspects of that complex discipline that is fashion.

The exhibition, curated by Judith Clark and me, promoted by the Venice Civic Museum Foundation and Diana Vreeland Estate, will be held at the Fortuny Museum from 9th March to 26th June 2012. It’s the first exhibition explicitly reflecting on the complexity of Vreeland’s work, who has been simultaneously editor and curator and on her ability to use fashion as extraordinary flywheel for the imagination. It’s not only a fashion exhibition, but a chance to understand how and when many of imaginaries of contemporary fashion have arisen.

The exhibition tries to put a focus on the magnificent, imaginative journey that Diana Vreeland went through during the Nineties: the exhibition will be divided between the noble floor and the second floor of Fortuny Museum, a journey through 3 cores that – I believe – can tell very much about Diana Vreeland. It starts from elements of her personal style and obsessions, being fundamental to define her approach as a curator in the display and interpretation of fashion. Then it follows with the exploration of Diana Vreeland as a curator through her innovative exhibition projects: a series of typical museum cases, will emphasize the elements that featured in exhibitions by Diana Vreeland. Obviously the mannequins will have a central role, alluding to the original installations by Diana Vreeland and ideated exclusively for the exhibition by Judith Clark along with the La Rosa company. The magazines (original issues of “Harper’s Bazaar” and “Vogue America”), the catalogues and the books released during the exhibitions she curated will be the last core of the exhibition: a complex editorial work reflecting her ability to catch in advance tastes and trends through the Nineties.

The exhibitions by Diana Vreeland also includes a series of dresses, many of them to be seen for the first time in Italy as items of Saint Laurent and Givenchy worn by Diana Vreeland and coming from the archives of the New York Metropolitan Museum of Art, in addition to some extraordinary Balenciaga items lent from the Balenciaga Museum, recently opened in Getaria, the most iconic creations by Saint Laurent from the Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation, precious items that marked the Nineties fashion coming from important private and institutional collections, including items of Chanel, Schiaparelli, Missoni, Pucci and the costumes of Russian Ballets.”

Are there an satellite events you organized around the exhibition?

The Iuav University of Venice – where I head the degree course in Fashion Design – organizes on 10th March 2012 during the opening of exhibition, an international meeting in collaboration with the London College of Fashion-University of the Arts London and the Centre for Fashion Studies of Stockholm University. The meeting, focused on the discipline of fashion curating features the most important names in International realm of fashion museum and curating of fashion exhibition as Harold Koda, Akiko Fukai, Kaat Debo, Alexandra Palmer, Amy de la Haye, Becky Conekin, Stefano Tonchi, Miren Arzalluz. It starts from the experience of Diana Vreeland at the Met and continues with a series of reflections about the topic of fashion curating and the relationship between fashion, installations and museums. I am involved in the day of studies which is part of the Curatorial Practices and fashion museography. The project in fashion, came out of the Department for research at the Iuav University of Venice. One more advance towards a better fashion presence between the academic disciplines in Italy”.

Do you think in our times there are other icons in the fashion system or publishing as powerful as Diana Vreeland?

“All of the stylists today are already genuine celebrities. They are photographed, featured on the blogs, editors of blogs where they show themselves and show their point of view about fashion. I think this genuine cult of personality is an evolution of what was already suggested by Diane Vreeland when she was a fashion editor at “Harper’s Bazaar” and later on as the editor-in-chief at “Vogue”. Now that the stylist has moved from the backstage to the center stage: it makes it more difficult (but maybe more interesting) to be unique and influential. The path towards a conscious self-styling, simultaneously detailed as well as visionary, makes it more difficult to rule”.

“Never fear being vulgar, just boring”, to which extent do you agree with the assertion of Diana Vreeland?

“The genius of Diana Vreeland was expressed above all by creating a grammar of excess. The exhibition and the release of the book – which coincides with the exhibition – is curated by me and Judith Clark and has the intention – of being naturally difficult – in order to reconstruct this visual and conceptual grammar. The intention is for the exhibition to create a setting for Diana Vreeland’s flamboyant vision of fashion, Diana talked about excess, allure, chic, pizazz, all terms that are now part of the fashion vocabulary. Naturally there is no fear of being vulgar, but there is still a need to measure the elements that give rise to excess. There is intuition, but also a specific algebraic system, allowing (or rather looking for) the mistake without losing sight of an equation of style, combining the natural with the artifice. A fashion algebra, which reminds me a lot of what Anna Piaggi tells us on her double pages” in Italian Vogue”.

What has changed in fashion print publishing, what stays from the past and what do we disguard?

“The magazine is here to stay. The double page is a fundamental unit for the construction of an issue and is an important element in expressing visual tales. We will always have the legacy left behind by great visionaries such as Alexey Brodovitch who was a graphic designer and art director of Harper’s Bazaar for nearly a quarter of a century including Diana Vreeland’s “Bazaar” years. He is the one that designed the mythological column by Vreeland, “Why don’t you…”.

What is your opinion about Diana Vreeland as a consultant to the Costume Institute of the Metropolitan Museum of Art in New York (who wanted the exhibitions to look like a part of the present instead of the past)?

“It’s the force of interpretation the risk always assumed by a curator. It’s an approach that doesn’t question the rigorous and fundamental work of curator (reconstruction the history of an object, dress, describing that in its own materiality and inserting in the age it came from), but it uses these views to make arising further reflections about the culture and fashion history, with a view starting from the past to develop new stories and catch never explored path”.

“The trouble with this country is that they want to give the public what it wants. Well, the public wants what it can get, and it‘s up to the museum to teach them what to want public”, said Diana Vreeland, is this assertion still contemporary?

“The answer is a complex one as it needs to take into consideration different types of museums (decorative arts, contemporary art, fashion, etc.). It must be said that still in Italy we do not have a genuine fashion museum that is of a level that it can compete with the big International museums and institutions. There are a few significant realities, but it still lacks, for example, a workable mechanism of connection. I think this has more to do with the outdated status of Italian reflection about the fashion culture. With this exhibition we are trying to bring a higher level of the discussion of these themes with Italian fashion. One must be very contemporary and it is urgent to resolve this problem with an Italian fashion museum”.

Considering the eclecticism of your work, what is your approach to define, observe, dialogue and promote art, fashion, culture and innovation?

“To act as a curator means that we must give rise to reflections about the visual contemporary culture which embodies fashion and art works. In acting as the director of a fashion school, the degree Course in Fashion Design at the Iuav University of Venice: my intention is to create a place that is a fertile ground for academic research and which helps to form a new generation of fashion designers”.

GRAMMATICA DELLA MODA & CURATELA DI MODA: IL GENIO DI DIANA VREELAND RACCONTATO DA MARIA LUISA FRISA

Veruschka in Yves Saint Laurent, photo by Irving Penn, Vogue 1st September 1965

Maria Luisa Frisa, eclettica e brillante individualità che é il Direttore della Facoltà di Fashion Design della Università Iuav di Venezia, critico di moda, scrittrice fashion curator, parla recentemente dell’ ultimo progetto che la coinvolge, una mostra di moda da lei curata unitamente a Judith Clark, promossa dalla Fondazione Musei Civici di Venezia ed il Diana Vreeland Estate che si terrà a Venezia dal 9marzo al 26 giugno 2012 presso il Museo Fortuny che rende omaggio, ricostruisce e racconta il genio di Diana Vreeland – leggendaria fashion editor di “Harper’s Bazaar” e direttore editoriale di “Vogue” che ha influenzato il modo di percepire e catturare la moda ieri ed oggi come anche il modo di esporre la moda nei Musei, essendo stata curatrice al Costume Institute del Metropolitan Museum of the Arts di New York -, una felice occasione per parlare di moda e curatela di moda che è il tema di un convegno internazionale – organizzato in occasione della mostra dalla Università Iuav di Venezia in collaborazione con il London College of Fashion-University of the Arts London ed il Centre for Fashion Studies of Stockholm University – che si terrà il 10marzo 2012 come anche per esplorare la grammatica della moda ed il suo immaginario che Diana Vreeland ha contribuito ieri a consolidare ed esporre e che oggi Maria Luisa Frisa ricerca, definisce, racconta ed espone al meglio”.

Quale percorso hai scelto per ricostruire e raccontare nella mostra da te curata la carismatica Diana Vreeland?

“Sono particolarmente legata alla figura di Diana Vreeland, sia in quanto fashion editor ad “Harper’s Bazaar” (1936-1962) e poi visionario direttore a “Vogue America” (1962-1971), sia in quanto curatore di mostre di moda durante il suo periodo al Costume Institute del Metropolitan dal 1972 al 1989, anno della sua morte. Ho iniziato a lavorare sull’ eredità di Vreeland nel 2008 in occasione dell’installazione Vreelandesque, organizzata da Class Editori e da me curata che celebrava lo stile Vreeland e il suo approccio visionario alla moda attraverso una esposizione delle riviste a cui ha lavorato, come anche montaggi di immagini delle mostre che ha curato. Da quel progetto è nato il desiderio di portare a un livello più complesso la riflessione sulle mostre di moda e sul fashion curating e sul ruolo centrale di Diana Vreeland nell’evoluzione di questi due aspetti di quella complessa disciplina che è la moda.

La mostra, curata da Judith Clark e da me, promossa dalla Fondazione dei Musei Civici di Venezia e dal Diana Vreeland Estate, sarà allestita al Museo Fortuny, dal 9 marzo al 26 giugno 2012. Si tratta della prima mostra che riflette in modo esplicito sulla complessità del lavoro di Diana Vreeland, simultaneamente editor e curator e sulla sua capacità di usare la moda come straordinario volano per l’immaginazione. Non solo una mostra di moda, quindi, ma l’occasione per capire come e quando sono stati messi a fuoco buona parte degli immaginari della moda contemporanea.

La mostra cerca di restituire l’incedere immaginifico con cui Diana Vreeland ha attraversato la moda del Novecento: il percorso espositivo sarà articolato fra il piano nobile e il secondo piano del Museo Fortuny, un viaggio attraverso tre nuclei che crediamo possano raccontare Diana Vreeland molto bene. Si parte dagli elementi del suo stile personale e dalle sue ossessioni, fondamentali nel definire il suo atteggiamento curatoriale rispetto alla messa in scena e all’interpretazione della moda. Poi si prosegue nell’esplorazione di Vreeland come curatore attraverso i suoi innovativi progetti allestitivi: un serie di teche, elemento museale per eccellenza, enfatizzerà gli elementi che hanno caratterizzato le mostre di Diana Vreeland; ovviamente un ruolo centrale avranno i manichini che alludono agli allestimenti originali di Vreeland e sono progettati appositamente da Judith Clark insieme alla ditta La Rosa. Ultimo nucleo in mostra saranno le riviste (numeri originali di “Harper’s Bazaar” e “Vogue America”) e i cataloghi e i libri usciti in occasione delle mostre da lei curate: un complesso lavoro editoriale che attraverso il Novecento e riflette la sua capacità  di intercettare e anticipare gusti e tendenze.

Le mostre di Diana Vreeland includono da una serie di abiti, molti dei quali saranno visti per la prima volta in Italia quali i capi di Saint Laurent e Givenchy indossati da Diana Vreeland e provenienti dal Metropolitan Museum of Art di New York, alcuni straordinari pezzi di Balenciaga prestati dal Cristóbal Balenciaga Museum, recentemente inaugurato a Getaria, le creazioni più iconiche di Saint Laurent dalla collezione della Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, preziosi esemplari che hanno segnato la moda del Novecento provenienti da prestigiose collezioni private e aziendali fra cui capi di Chanel, Schiaparelli, Missoni, Pucci e costumi dei Balletti Russi”.

Hai organizzato altri eventi collaterali ad essa?

L’Università Iuav di Venezia – presso la quale dirigo il Corso di Laurea in Design della moda – in occasione dell’inaugurazione della mostra organizza il 10 marzo 2012 un convegno internazionale in collaborazione con il London College of Fashion-University of the Arts London e con il Centre for Fashion Studies della Stockholm University. Il convegno, dedicato alla disciplina del fashion curating, prevede la partecipazione dei nomi più importanti nel panorama internazionale dei musei della moda e della cura delle mostre di mode quali Harold Koda, Akiko Fukai, Kaat Debo, Alexandra Palmer, Amy de la Haye, Becky Conekin, Stefano Tonchi, Miren Arzalluz. Il convegno parte dall’ esperienza di Diana Vreeland al Met e continua con una serie di riflessioni sul tema del fashion curating ed il rapporto fra moda, allestimenti e musei. Ho allestito una giornata di studi che fa parte della ricerca Pratiche curatoriali e museografia della moda. Il progetto nella moda che rientra nelle attività dell’unità di ricerca del Dipartimento per la ricerca dell’Università Iuav di Venezia. Un altro passo verso una maggiore presenza in Italia della moda fra le discipline accademiche”.

Ritieni che oggi esistano altre icone nel fashion system o nell’ editoria della moda talmente formidabili come Diana Vreeland?

“Tutti gli stylist di oggi sono ormai delle vere e proprie celebrities. Sono fotografati, sono protagonisti dei blog, sono autori a loro volta di blog in cui si espongono ed espongono il loro punto di vista sulla moda. Credo che questo vero e proprio culto della personalità abbia che fare con una delle possibili evoluzioni di quello che ha suggerito Vreeland al tempo in cui era fashion editor a “Bazaar” e successivamente nelle vesti di come direttore editoriale a “Vogue”. Adesso gli stylist sono passati dal backstage al centro della scena: questo però rende più difficile (ma forse più interessante) essere unici e influenti. Il percorso verso un self-styling consapevole, simultaneamente preciso e visionario, è molto più arduo da stabilire”.

“Non bisogna aver paura di essere volgari, soltanto di esser noiosi”, in che misura sei d’ accordo con l’affermazione di Diana Vreeland?

“La genialità di Vreeland si è espressa soprattutto attraverso la messa a punto di una grammatica dell’eccesso. La mostra e la pubblicazione del libro – che coincide con la mostra – è da me sempre curata e da Judith Clark e si pongono come obiettivo – certamente difficile – quello di ricostruire questa grammatica visuale e concettuale. La finalità è la messa a punto per la mostra della visione flamboyant della moda di Diana Vreeland, Diana parlava di eccesso, allure, chic, pizazz, tutti termini che sono ormai entrati a far parte del vocabolario della moda. Sicuramente non bisogna aver paura di essere volgari, ma bisogna anche saper dosare gli elementi che innescano l’eccesso. C’è intuito, ma anche un preciso sistema algebrico che si permette (e anzi cerca) l’errore, senza perdere di vista un’equazione di stile che mescola naturalezza e artificio. Un’algebra della moda che mi ricorda moltissimo quella di cui parla Anna Piaggi a proposito delle sue doppie pagine su Vogue Italia”.

Cosa è cambiato nell’ editoria di moda cartacea, cosa resta del passato e cosa lasciamo?

“La rivista resterà sempre. La doppia pagina è un’unità fondamentale per la costruzione di un’ edizione ed è un importante elemento per l’ espressione dei racconti visuali. dedicati alla moda e ai suoi immaginari. Del passato resterà sempre l’ eredità di grandi visionari come Alexey Brodovitch che è stato grafico e art director di Harper’s Bazaar per circa un quarto di secolo, compresi gli anni di Diane Vreeland di “Bazaar”. Costui è colui che ha messo in pagina la mitologica rubrica di Vreeland, “Why don’t you…”.

Qual è la tua opinione sull’approccio seguito da Diana Vreeland nelle vesti di consulente del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York (la quale voleva le mostre apparissero come parte del presente invece del passato)?

“È la forza dell’interpretazione, il rischio sempre assunto da un curatore. Si tratta di un atteggiamento che non mette in discussione il lavoro rigoroso e fondamentale del curatore (che ricostruisce la storia di un oggetto, di un abito, descrivendolo nella sua materialità e collocandolo correttamente nel suo periodo di appartenenza), ma che utilizza questi aspetti per innescare riflessioni ulteriori sulla cultura e la storia della moda, con uno sguardo che parte dal passato per costruire nuove storie e intercettare traiettorie non ancora esplorate”.

“Il problema di questo paese è che vogliono dare al pubblico ciò che vuole. Ebbene il pubblico vuole ciò che non può ottenere e spetta al museo per insegnargli ciò che vogliono”, diceva Diana Vreeland, questa affermazione è ancora attuale?

“La risposta è complessa, soprattutto perché richiede di considerare diverse tipologie di musei (arti decorative, arte contemporanea, moda, ecc.). Mi limito semplicemente a sottolineare che in Italia manca ancora un vero e proprio museo della moda, in grado di confrontarsi con i grandi musei ed istituzioni internazionali. Ci sono alcune poche realtà significative, ma ancora manca, per esempio, un funzionale meccanismo di raccordo. Credo che tutto questo abbia a che fare con lo stato ancora arretrato della riflessione italiana sulla cultura della moda. La mostra e il convegno sono anche il tentativo di portare a un livello superiore il dibattito italiano rispetto a questi temi in relazione alla moda italiana. Una questione di grande attualità e urgenza è risolvere questo problema con un museo della moda italiana”.

Considerando l’eclettismo della tua opera qual è il tuo approccio per definire, osservare, far dialogare e promuovere arte, moda, cultura e innovazione?

“Agire come un curatore significa innescare riflessioni rispetto alla cultura visuale contemporanea che racchiude le manifestazioni della moda e quelle dell’arte. Agire come direttore di una scuola di moda, il corso di laurea in Design della moda dell’Università Iuav di Venezia:la mia intenzione è creare un luogo che sia un terreno fertile per la ricerca accademica ed aiuti a formare una nuova generazione di fashion designer”.

Veruschka in Valentino and De Barentzen, photo by Franco Rubartelli. Vogue 1st April 1967

Benedetta Barzini in Grès, photo by Irving Penn and the editorial by Diana Vreeland, Vogue 1st September 1967

Coat by Yves Saint-Laurent ( Fall/Winter 1969 collection) , photo by Duane Michals for Yves Saint Laurent, catalogue of the exhibition curated by della mostra Diana Vreeland (New York, The Costume Institute at The Metropolitan Museum of Art, 14th December 1983-2nd September 1984), New York, The Metropolitan Museum of Art, 1983

Costume worn by Joan Crawford in The Bride Wore Red (1937) made by Adrian, photo by Keith Trumbo featuring in the book by Dale McConathy with Diana Vreeland, Hollywood Costume. Glamour! Glitter! Romance!, New York, Harry N. Abrams, 1976, made after the exhibition Romantic and Glamorous Hollywood Design, curated by Diana Vreeland (New York, The Costume Institute at The Metropolitan Museum of Art, 21st December 1974-31st August 1975)

"Why don't you", the double pages by Diana Vreeland, Harper's Bazaar, December 1936 issue (first year Diana Vreeland works for “Bazaar”, who started on March 1936)

"Why don't you", the double pages by Diana Vreeland, Harper's Bazaar, May 1941 issue ( last time it appears the editorial)

Dress by Madeleine Vionnet (1925-1926), photo by Irving Penn featuring in Inventive Paris Clothes 1909-1939 (New York, The Viking Press, 1977), book made teaming with Diana Vreeland after the exhibition The 10s, The 20s, The 30s. Inventive Clothes 1909-1939, curated by Diana Vreeland (New York, The Costume Institute at The Metropolitan Museum of Art, 13th December 1973-3rd September 1974)

www.ashadedviewonfashion.com

www.museiciviciveneziani.it

M Missoni by Margherita Maccapani Missoni

The Italian brand M Missoni had recently created a capsule collection made by Margherita Maccapani Missoni, President of charity association OrphanAid Africa Italia, available exclusively at the multi-brand virtual boutique Yoox.com as well as in the flagship stores of brand, featuring 12 items, accessories and clothing, where it appears the celebrated two-colored – pink and red – zigzag sketch, evoking the universe of Missoni. A laudable initiative of whose proceeds resulting from the sale will be partly donated to the charity association for giving again a family to the Ghana abandoned children.

MISSONI & YOOX PER OPHANAID

M Missoni by Margherita Maccapani Missoni

 

Il brand italiano M Missoni ha recentemente creato una capsule collection realizzata da Margherita Maccapani Missoni, Presidente dell’ associazione di beneficenza OrphanAid Africa Italia, disponibile esclusivamente presso la boutique virtuale multi-brand Yoox.com come anche nei flagship store del marchio di cui sono protagonisti dodici modelli, accessori e abbigliamento in cui appare il celebre disegno a zig zag bicolore – rosa e rosso – che evoca l’ universo di Missoni. Una lodevole iniziativa i cui proventi derivanti dalla vendita saranno donati in parte all’ associazione di beneficienza per ridare una famiglia ai bambini abbandonati del Ghana.

M Missoni by Margherita Maccapani Missoni

 

M Missoni by Margherita Maccapani Missoni

www.yoox.com

www.missoni.it

Missoni Spring/Summer 2012, photo by Alessandro Enriquez

Ethno-chic suggestions featured in the Spring/Summer 2012 collection of Missoni – presented during the latest edition of Milan Fashion Week – along with a smashing melting-pot of graphisms, asymmetries, geometric cuts and the vibrant colors, prints that made celebrated the brand, created yesterday by Ottavio and Rosita and designed today by Angela Missoni.

LE SUGGESTIONI ETNO-CHIC DI MISSONI

Missoni Spring/Summer 2012, photo by Alessandro Enriquez

Suggestioni etno-chic sono state protagoniste della collezione primavera/estate 2012 di Missoni – presentata in occasione dell’ ultima edizione della Fashion Week milanese – unitamente a un formidabile melting-pot di grafismi, asimmetrie, tagli geometrici ed i vibranti colori, le stampe che hanno reso celebre il brand creato ieri da Ottavio e Rosita Missoni e disegnato oggi da Angela Missoni.

Missoni Spring/Summer 2012, photo by Alessandro Enriquez

Missoni Spring/Summer 2012, photo by Alessandro Enriquez

The backstage of Missoni, photo by Alessandro Enriquez

Rosita and Ottavio Missoni, photo by Alessandro Enriquez

www.missoni.it