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Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

God there is Marco! That is what I immediately think about, talking about Marco De Vincenzo and the work he made or rather the Spring/Summer 2014 collection, presented during the Milan Fashion Week, of whose fashion show has emphasized by the styling curated by Giovanna Battaglia. The fashion designer who is born in Messina and based in Rome, winner years ago of the talent scouting award Who Is On Next, year after year continued his bright work of experimentation, giving rise to many expressions of his sophisticated, graphic minimalism. It shines a constructivist core, made more soft, fluid and intelligible, successfully made concrete in many shapes.

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

The Sangallo powder pink colored becomes pleats, combined to delicate green stripes. A play of graphismes is embodied in the enchanting prints and the other patterns of collection under the sign of plasticity and dynamism. Short lines of shorts, shirts and dresses, lines covering and caressing the knee, define the silhouette, enhanced by a palette of colors including light colors along with red, blue, black, green, brown, grey, white, silver, gold and copper.

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

The bright search for clothes joining to leather, volumes, precious details and accessories express the adherence to his concept and the deep coherence, value which is a virtue and a bravery, considering how much it’s hard today for an emerging and talented creative to develop a collection, make know its own brand and commercialize it. In fact the creative often comes under pressure arising from the market, its needs that put first a product which is easily comprehensible and recognizable (and that also results from the way is presented and communicated a product, obviously I consider to the world of virtual and paper media which often creates a plethora of false epiphanies, giving rise to semiotic pathologies or rather difficulties in decoding a product in terms of concept, creativity and styling which affects different realms of the fashion system and in the end also affects the consumers’ choice) in detriment to the experimentation and the real ready to wear. Instead Marco was brave and he won, increasing the interest of the luxury group LVHM in investing in his brand, evidencing the courage and talent rewards.

 

MENOMALE CHE C’ È MARCO! IL CORAGGIO DI SPERIMENTARE DI MARCO DE VINCENZO

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Menomale che c’è Marco! Questo è ciò che mi viene subito in mente, parlando di Marco De Vincenzo e del suo lavoro ovvero della collezione primavera/estate 2014, presentata durante la Milan Fashion Week, la cui sfilata è stata enfatizzata dal brillante styling di Giovanna Battaglia. Il fashion designer natio di Messina e residente a Roma, vincitore anni fa del talent scouting award Who Is On Next, anno dopo anno ha continuato la sua brillante opera di sperimentazione, dando vita a molteplici espressioni del suo sofisticato minimalismo grafico. Splende un cuore costruttivista, reso più morbido, fluido e intellegibile, felicemente concretizzato in molteplici forme.

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Il sangallo color cipria diventa plissé, accompagnato da delicate righe verdi. Un gioco di grafismi, è incorporato nelle incantevoli stampe e negli altri motivi della collezione all’ insegna della plasticità e del dinamismo. Linee corte di shorts, gonne e abiti, linee che coprono e accarezzano il ginocchio definiscono la silhouette, valorizzata da una palette di colori che include colori tenui unitamente a rosso, blu, verde, marrone, nero grigio, bianco, argento, oro e bronzo.

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

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Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

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Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo courtesy of Karla Otto

La brillante ricerca di tessuti che si uniscono alla pelle, volumi, preziosi dettagli e accessori esprime la aderenza al concept e la sua viva coerenza, valore che è una virtù e un atto di coraggio, considerando quanto sia difficile oggi per un creativo emergente e talentuoso dar vita a una collezione, far conoscere il proprio marchio e commercializzarlo. Spesso infatti il creativo subisce pressioni derivanti dal mercato, dalle sue esigenze che privilegiano un prodotto facilmente decifrabile e riconoscibile (e ciò deriva anche dal modo in cui un prodotto è presentato e comunicato, ovviamente mi riferisco al mondo della comunicazione virtuale e cartacea che sovente genera una pletora di false epifanie, producendo patologie semiotiche ovvero difficoltà nel decifrare un prodotto in termini di concept, creatività e styling che inficia vari ambiti del sistema moda e da ultimo influenza anche le scelte dei consumatori) a discapito della sperimentazione e del vero pret â porter. Marco invece è stato coraggioso e ha vinto, suscitando l’ interesse del polo del lusso LVHM a investire sul suo marchio, dimostrando che il coraggio e il talento premiano.

Marco De Vincenzo at the backstage before the fashion show, photo by N

Marco De Vincenzo at the backstage before the fashion show, photo by N

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo by N

Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo by N

Marco De Vincenzo interviewed by the journalist Cinzia Malvini, photo by N

Marco De Vincenzo interviewed by the journalist Cinzia Malvini, photo by N

A details of the experimentation featuring in the Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo by N

A details of the experimentation featuring in the Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo by N

Experimentation and dynamism: Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo by N

Experimentation and dynamism: Marco De Vincenzo Spring/Summer 2014, photo by N

Meetings at the backstage: me and Elisa Nalin, photo by N

Meetings at the backstage: me and Elisa Nalin, photo by N

Marco De Vincenzo and me, photo by N

Marco De Vincenzo and me, photo by N

www.marcodevincenzo.com

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Lightness becoming intelligible and sartorialism, open dialogue and dare between the creative and matter, the cloth, a continuous search which gives rise to new volumes and celebrates the silhouette and its dynamism. An aesthetic which pays homage to naturalness, fluidity, femininity and the classical lyrism of Graecism. These are the main features of the awesome Spring/Summer 2014 collection by Angelos Bratis, presented at the suggestive Sala delle Cariatidi of Palazzo Reale during the Milan Fashion Week. The fashion show of brilliant Greek fashion designer (winner of the talent-scouting award Who Is On Next), enriched by the choral music by Greek band Stereo nova, staged a refined ready to wear: pure lines, being essential and extremely polished at the same time where it shines the cult and sense of construction, light colors, wonderful shirts, precious shorts, silk, cotton and jersey and long goddess dresses emphasizing the natural beauty of body and its movements under the sign of freedom and consciousness. Dresses to think about that talk about the contemporary woman and her elegance.

MILAN FASHION WEEK: L’ INTELLEGIBILITÀ DELLA LEGGEREZZA DI ANGELOS BRATIS

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Leggerezza che diventa intellegibile e sartorialità, dialogo aperto e sfida tra il creativo e la materia, il tessuto, una continua ricerca che dà vita a nuovi volumi e celebra la silhouette e il suo dinamismo. Una estetica che omaggia la naturalezza, fluidità, femminilità e il lirismo classico della Grecità. Questi i principali protagonisti della splendida collezione primavera/estate 2014 di Angelos Bratis, presentata nella suggestiva Sala delle Cariatidi del Palazzo Reale durante la Milan Fashion Week. La sfilata del brillante fashion designer greco(vincitore del talent-scouting award Who Is On Next), arricchita dalle corali musiche della band greca Stereo Nova, ha messo in scena un raffinato pret â porter: linee pure, essenziali e al tempo stesso estremamente ricercate in cui splende il culto e il senso della costruzione, colori tenui, meravigliose camicie, preziosi shorts; seta, cotone, jersey e lunghi abiti da dea enfatizzano la naturale bellezza del corpo e dei suoi movimenti all’ insegna di libertà e consapevolezza. Abiti per pensare che parlano della donna contemporanea e della sua eleganza.

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

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Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

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Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis Spring/Summer 2014, photo by Giorgio Miserendino

The backstage of Angelos Bratis' fashion show, photo by Giorgio Miserendino

The backstage of Angelos Bratis’ fashion show, photo by Giorgio Miserendino

The backstage of Angelos Bratis' fashion show, photo by Giorgio Miserendino

The backstage of Angelos Bratis’ fashion show, photo by Giorgio Miserendino

Angelos Bratis, Cesare Cunaccia and a friend at the backstage, photo by N

Angelos Bratis, Cesare Cunaccia and a friend at the backstage, photo by N

www.angelosbratis.it

Anna Wintour, photo by Hermina Bruno

Walking on the web during the latest days, I ran up into a controversial satirical illustration that made fun to Anna Wintour, depicted with a hammer who hit the Milan Duomo, as well as the interesting reflection (http://burl.co/1929A39) that featured in Not Just a Label (NJAL), virtual platform that promotes and showcases the emerging creativity ideated by Stefan Siegel. It’s easy criticizing, creating enemies, masters and victims, Anna Wintour against the Milan Fashion Week, representing wrongly, approximately the reality, without focusing on the core of issues that are just more than a mundane soap-opera. The issues are semantic, semiotic, socio-economic, and concern marketing. The contemporary times are the extension of post-modernism, being the leitmotiv of latest years, a creeping post-modernism which unfortunately often isn’t either recognized for what is, due to the many semiotic gaps and cultural decadence of contemporary society. All that involves different consequences. One of these ones is the semiotic gaps being widespread would make hard today the rise and recognition of legendary personas like Alexander McQueen and Gianni Versace who are beyond the ethic of product which greatly – but fortunately not totally – features in the Milanese show-rooms, as well as the choices of production and distribution companies in the realm of fashion, sectors that affect and turn the creativity of fashion designer depending on the product request. It has often demonized the market, considered as enemy of creativity by tout-court critics that destroy without giving solutions, assertive thoughts to change a status quo being under the sign of lowest common denominator and incompleteness. I always asserted it can be done more without being heroes. What? It’s a question regarding the fashion houses, companies of production and distribution, fashion designers and/or creative directors of a brand, concerning many fields: the mainstream media and not only – as the fashion blogs that often succeed to discover before the world of glossy magazine on paper trends and emerging fashion designers -, buyers who are responsible for affecting the choices of mainstream consumerism by the selections they make, the institutions as the Italian National Chamber of Fashion, trade show events as the Milan White and Florence Pitti that give rise to promotional exhibition events, point of convergence between communication, sale, market and its operators, as well as the education which is involved in the training of fashion designers, featuring in the today and tomorrow made in Italy. Every realm I told about should develop an ethic under the sign of an effective and efficient semiotic decoding of contemporary fashion and incisively acting to support the new, communicating in a new way, presenting, showcasing and selling fashion in a new way, considering markets as conversations. The importance of brand stories, concept which is embodied in many books on marketing, fashion semiotic and fashion history, observing what features today in the concrete reality, there are many dyscracies, except the most celebrated Italian luxury brands (where the coherence with their stories is the necessary condition for their existence, concerns the signs featuring in their collections as well as, their promotion, communication and consequently encourages, promotes the consumer/customer loyalty who is pleased of belonging to the universe made concrete by the brand). This element often doesn’t get to the observers of fashion world, journalists and fashion bloggers, who are mostly focused on the choices of product, red carpets, its leading characters and what they wear under the sign of a fashion vision coinciding with the most extreme and empty fashionism, mere consumerism without any visual perception, that perception which made famous Diana Vreeland, first brilliant promoter of consumerism and its iconic value and later Anna Piaggi and her cult of vintage in an age where this habit wasn’t common. Being understood the consumerism is not an enemy, it requires the joint to a higher and more genuine semiotic vision and also new values that cannot be moved in background, either developed in a junk way: the sustainability, respect for environment, emancipation from poverty through work. Who writes is not nostalgic of past, but – from the bottom of her Pasolinian marginalism that arises from being far away from the mainstream and acting independently, promoting a positive and assertive thought, hopefully that is developed strongly in the near future also by the mainstream – an individual who always considered past as a trait d’ union with the present, syncretism, the dialogue between many channels of communications as an intellective and intellectual process of personal enrichment and means to decode the moment, contemporary times in fashion as well as in other realms. Instead all that doesn’t exist today, it’s nullified day after day and if it exists it hardly struggles or worst it is considered as an elite bulwark, an elegant drop of that culture which doesn’t feature in the mainstream at all and it is dusted off in case of need as charming exception proving the rule of nothingness which puts forward. I continue questioning with myself: why does it happen all that?

Carla Sozzani and me at 10 Corso Como, photo by N

The question arises from the bottom or better the first phase concerning fashion system, the educational training, as I asserted weeks ago to Carla Sozzani, being at 10 Corso Como, concept store she created, successful evidence of semiotic coherence, embodied in its setting, every suggestion – its website, virtual magazine and in her section “Sunday from my desk ”- being there. That is a brilliant evidence, as laudable exception to the rule of mainstream – mere result of fine mind and refined taste of the one who created all that – where the semiotic coherence is something being controversial. I emphasized – during this circumstance I like reminding – considering as need, categorical imperative of fashion educational field, the teaching for decoding reality (joint of mass and underground culture where the second one often affects the aesthetics of first one), giving to the young people – and I care for that as professor- a method for decoding reality, as well as considering the changes there have been in the realm of new media that have affected the way of assimilating datas and other by young people, circumstance for which a change and digitization of learning is needed. Beyond the importance – there is and it stays – of semiotic and historical-cultural analysis in fashion, the fashion schools that are mostly private even if it shines between them a public institution working under the sign of excellence (though the lack of funds given by Italy, due to the force majeure, result of the economic crisis which affected it), the Fashion Design Faculty of Iuav University of Venice, placed in Treviso and directed by Maria Luisa Frisa, there isn’t or better it is not incisively developed at yet a platform which trains the graduated students and support them, giving rise to a joint to the industry and market which goes beyond the step of training internships, being useful, but not decisive in this realm. That has a bright exception featuring in the Milanese fashion days, the Polimoda, renowned Florence – private – institution which launched since January 2012 the platform Polimoda Talents of whose result has been the Polimoda Fashion Week and other events that were held on June in Florence during the latest edition of Pitti, as well as the exhibition event in the Milan flagship store of Mauro Grifoni featuring during these days the graduated student Yojiro Kake and also during the forthcoming days an installation in Paris at Tranoi. That is what has made by a school within just only nine months, evidencing the ethic of “festina lente”, slowly hurrying up, works, but it’s better just to hurry up for getting more results, solid realities, spreading positive energy and giving rise to synapses under the sign of creativity and excellence. That has made by an Italian institution, directed by a bright individual who is not Italian, but Belgian, Linda Loppa. This is an emerging element to think about: the internazionalization of Italy in the fashion field – which is hard to grow up -, an approach which should be followed by other institutions, living in the age of globalization, where it would need resorting to the double track, glocal approach, global and local, creating the conditions for getting full and durable results. I was focused on the work by the schools, but the world of mainstream media as Vogue Italia launched laudable initiatives to support the emerging creativity, before collaborating with Altaroma – institution it doesn’t talk enough about, concerning its work promoting young creatives which ideated the talent-scouting award Who Is On Next – and later, more recently the Red Passion Talent Scouting Prize, event ideated in collaboration with Campari, featuring in the latest Milan edition of Vogue Fashion’s Night Out. This is the way to renew the Italy fashion system, make the new emerging, new that is not post-modern, mere re-edition or slavish reinterpretation of a far or near past -, thus it needs resorting to a careful semiotic analysis in order to distinguish and recognized that -, but it needs other for doing that. What does it need? To create the conditions for showcasing and stimulating as it does the Milanese trade show event White  – created by Massimiliano Bizzi – with its “Six talents for White” and the space “Inside White”, as well as Rosy Biffi, owner of Milanese boutique Biffi which hosts and sells the creations by finalists of Who Is On Next latest edition. Last but not the least, it’s still missing one of most relevant actors, the Italian National Chamber of Fashion. This institution has to deal with the Milan decadence which became the eightieth fashion capital in the world, as it says NJAL. Concerning that a remedy to consider is the reduction of costs for the fashion shows by renowned brands and emerging talents to make Milan a more desirable square for all the ones who would show in Italy, as well as to set up events that sinergically join to the work made by all the ones I already talked about. It’s a categorical imperative for Milan as fashion capital which shined and time after time has worn away. The ones who consider New York, its fashion week as the enemy and responsible of  Milan fashion week and the other fashion weeks troubles make a mistake, as that is an evidence of creating the – socio-economic – conditions to make this platform desirable and considered as a good investment. The Italian National Chamber of Fashion should work in this realm, dialoguing with the fashion houses, media, schools, buyers, for making that jump ahead which should do for honoring a past and tradition which cannot ignore, avoiding to turn this celebrated square into a product factory, just believing instead in the power of change and value of innovation and creativity.

LA SETTIMANA DELLA MODA MILANESE E L’ ETICA DEL FARE DI PIÙ SENZA ESSERE EROI

Maria Luisa Frisa, photo by Silvano Arnoldo

Nei giorni scorsi mi sono imbattuta, passeggiando nel web, in controverse illustrazioni satiriche che beffeggiavano Anna Wintour, ritratta con un martello che colpiva il Duomo di Milano, nonché nell’ interessante riflessione(http://burl.co/1929A39), apparsa su Not Just a Label (NJAL), piattaforma virtuale che sostiene ed espone la creatività emergente, ideata da Stefan Siegel. È facile criticare, creare nemici, dominatori e vittime, Anna Wintour contro la fashion week milanese, rappresentando la realtà in modo erroneo, approssimativo, senza affrontare il nucleo dei problemi che sono molto di più di una banale soap-opera. I problemi sono semantici, semiotici, socio-economici e di marketing. La contemporaneità é il prolungamento del post-modernismo, il leitmotiv degli ultimi anni, uno strisciante post-modernismo che spesso purtroppo non viene neppure riconosciuto per ciò che è a causa delle plurime lacune semiotiche e della decadenza culturale della società contemporanea. Ciò comporta svariate conseguenze. Una di questa è che le lacune semiotiche invalse renderebbero difficile l’ emersione ed il riconoscimento oggi di personaggi leggendari quali Alexander McQueen e Gianni Versace che esulano dall’ etica di prodotto che domina massimamente – ma fortunatamente non totalmente – gli show-room milanesi, nonché le scelte di aziende di produzione e distribuzione del settore della moda( attori che influenzano e correggono la creatività del fashion designer in base alla domanda di prodotto). Molto spesso il mercato è stato demonizzato quale nemico della creatività, mediante critiche tout court che demoliscono, ma non apportano soluzioni, pensieri assertivi per cambiare uno status quo che é all’ insegna del minimo comune denominatore e della lacunosità. Come ho sempre sostenuto si può fare di più senza essere eroi. Che cosa? E’ un interrogativo che oltre a inerire le case di moda, le aziende di produzione e distribuzione, i fashion designers e/o direttori creativi di un brand riguarda svariati settori: la comunicazione di mainstream e non soltanto – quali i fashion blog che sovente giungono prima del mondo della carta patinata a scoprire trend e fashion designers -, i buyer responsabili di influenzare mediante le loro selezioni le scelte di consumo, le istituzioni di settore quale la Camera Nazionale della Moda Italiana, le fiere quali White di Milano e Pitti di Firenze che danno vita ad eventi promozionali, espositivi, punto di unione tra comunicazione, vendita e mercato e l’ istruzione che sovraintende alla formazione di nuovi fashion designer, i protagonisti del made in Italy di oggi e domani. Ognuno di questi ambiti e dei suoi plurimi attori dovrebbe porre in essere un’ etica all’ insegna di una efficace ed efficiente decodificazione semiotica della moda contemporanea come anche agire in modo più incisivo per sostenere il nuovo, comunicare in modo nuovo, presentare, esporre e vendere la moda in modo nuovo, considerando i mercati conversazioni. L’ importanza delle storie di marca, del concept che sta alla base di un brand è un concetto che riempie plurima letteratura in materia di marketing, semiotica della moda e storia della moda, ma guardando oggi, nella realtà concreta esistono plurime discrasie, fatta eccezione per i brand italiani più celebri del mondo del lusso (in cui la coerenza con le loro storie è condizione necessaria della loro esistenza, informa i segni che sono protagonisti della loro collezione come anche la loro promozione e comunicazione e conseguentemente anima, promuove la fidelizzazione del consumatore/cliente, lieto di appartenere al mondo raccontato e concretizzato dal brand). Codesto elemento sovente sfugge agli osservatori del mondo della moda, i giornalisti e i fashion bloggers, più orientati sulle scelte del prodotto, sui red carpet, i loro protagonisti e cosa indossano, all’ insegna di una visione della moda che coincide con il più estremo e vuoto fashionismo, mero consumo senza alcuna percezione visiva, quella percezione che ha reso celebre Diana Vreeland prima promotrice del consumo e del suo valore iconico e successivamente Anna Piaggi ed il suo culto per il vintage in un’ epoca in cui codesta prassi non era ancora invalsa. Fermo restando che il consumo non è un nemico, ma esige il raccordo con una visione semiotica più elevata e autentica ed anche con nuovi valori che non possono essere più messi in secondo piano, né consolidati in modo junk: la sostenibilità, il rispetto per l’ ambiente, l’emancipazione dalla povertà attraverso il lavoro. Chi scrive non è una nostalgica del passato, ma – dal basso del suo marginalismo pasoliniano che emerge dall’ esser lontana dal mainstream e dall’ agire in modo indipendente, promuovendo un pensiero positivo e propositivo che sperabilmente sia fortemente consolidato in un vicino futuro anche dalla cultura di massa – una individualità che ha sempre considerato il passato un trait d’ union con il presente, il sincretismo, il dialogo tra più canali di comunicazione, un procedimento intellettivo ed intellettuale di arricchimento personale e strumento per decifrare il momento, la contemporaneità nella moda come anche in altri ambiti. Oggi tutto ciò non esiste, è vanificato giorno dopo giorno e se esiste arranca faticosamente o peggio è ritenuto un baluardo d’ elite, una elegante pillola di quella cultura che nel mainstream non esiste più e viene rispolverata al bisogno quale affascinante eccezione che conferma la regola del nulla che avanza. Continuo a interrogarmi, perché accade tutto ciò?

Linda Loppa and me, during the launch of Polimoda Talents platform, photo by N

La domanda ha origine dal basso ovvero dalla prima fase che informa il sistema moda, l’ istruzione, come affermavo qualche settimana fa a Carla Sozzani quando mi trovavo presso 10 Corso Como, concept-store da lei creato, felice concretizzazione di coerenza semiotica che si rispecchia nel setting ed in ogni singola suggestione che ivi – nell’ apposito sito web, il magazine virtuale nonché nella sua rubrica “Sunday from my desk” – si trova. Codesto é un brillante esempio, una lodevole eccezione alla regola di mainstream – mero frutto del fine intelletto e raffinato gusto di colei che ha creato tutto ciò – in cui la coerenza semiotica è qualcosa di controverso. In questa circostanza – che mi piace ricordare – sottolineavo a costei l’ esigenza e l’ imperativo categorico del mondo della formazione di settore ovvero insegnare a decodificare la realtà (unione di cultura di massa ed underground in cui la seconda sovente influenza l’ estetica della prima), dare ai giovani – e ciò mi preme anche quale docente – un metodo per decifrare la realtà, nonché considerare i cambiamenti avvenuti nell’ ambito dei nuovi media che hanno influito sul modo di recepire informazioni e altro da parte dei giovani, circostanza che impone un mutamento e digitalizzazione nell’ apprendimento. Al di là dell’ importanza – che c’è e resta – dell’ analisi semiotica e storico-culturale della moda, le scuole di moda per lo più private anche se tra di loro rifulge una struttura pubblica che opera all’ insegna dell’ eccellenza (nonostante la scarsità di fondi devoluta dallo stato italiano, dovuta a forza maggiore ovvero alla crisi economica che si trova a fronteggiare) ovvero la facoltà di Fashion Design dall’ Università Iuav di Venezia, ubicata a Treviso e diretta da Maria Luisa Frisa, manca o meglio non è ancora incisivamente consolidata una piattaforma che traini gli studenti neo-diplomati e li sostenga, dando vita a un incontro con l’ industria ed il mercato che vada ben oltre la fase degli stage formativi, utili, ma non determinanti in questo senso. Ciò ha una brillante eccezione protagonista delle giornate della moda milanesi ovvero il Polimoda, rinomata istituzione – privata – di Firenze che da gennaio 2012 ha lanciato la piattaforma Polimoda Talents il cui risultato é stato la Polimoda Fashion Week ed altri eventi che si sono tenuti in giugno a Firenze in occasione dell’ ultima edizione di Pitti, come l’ evento espositivo nella boutique milanese di Mauro Grifoni di cui è protagonista in questi giorni il neo-diplomato Yojiro Kake e a breve anche una installazione a Parigi in occasione dell’ evento fieristico Tranoi. Questo è ciò che è stato fatto da una scuola in soli nove mesi, prova che l’ etica del “festina lente”, l’ affrettarsi lentamente funziona, ma è meglio affrettarsi per avere più risultati, solide realtà, diffondere energia positiva e dar vita a sinapsi all’ insegna di creatività ed eccellenza. Questo è stato fatto da una struttura italiana, diretta da una brillante individualità che italiana però non è, ma belga, Linda Loppa. Anche questo è un dato che emerge, su cui riflettere: la internazionalizzazione dell’ Italia nel mondo della moda – che stenta a crescere – un approccio che dovrebbe essere seguito da altre istituzioni, vivendo in tempi di globalizzazione, circostanza in cui sarebbe d’ uopo ricorrere al doppio binario ovvero l’ approccio glocal, globale e locale, creando le condizioni per riscuotere risultati pieni e duraturi. Mi sono concentrata sull’ opera di scuole, ma il mondo dell’ editoria di mainstream ovvero Vogue Italia ha lanciato lodevoli iniziative a sostegno della creatività emergente, prima collaborando con Altaroma – istituzione di cui non si parla abbastanza in merito alla sua opera di promozione di giovani creativi – che ha ideato il concorso di talent-scouting Who Is On Next – e poi, più recentemente il Red Passion Talent Scouting Prize, evento ideato in collaborazione con Campari, protagonista dell’ ultima edizione milanese della Vogue Fashion’s Night Out. Questa è la via per rinnovare il sistema moda Italia, fare emergere il nuovo, il nuovo che non sia però post-moderno, mera riedizione o reinterpretazione pedissequa di un lontano o vicino passato – e perciò è d’ uopo ricorrere a una attenta analisi semiotica, finalizzata a riconoscere e distinguere ciò – e per fare ciò serve anche altro. Cosa serve? Creare le condizioni per esporre, sollecitare la vendita e l’ accessibilità nel mercato dei prodotti di nuovi nomi del made in Italy come fanno fiere e buyer quali l’ evento fieristico milanese – creato da Massimiliano Bizzi – White con i suoi “Six talents for White” e lo spazio “Inside White”, nonché Rosy Biffi, proprietaria della boutique milanese Biffi che vende le creazioni dei finalisti dell’ ultima edizione di Who Is On Next. Last but not the least manca all’ appello uno degli attori più determinanti, la Camera Nazionale della Moda Italiana. Codesta istituzione deve fare i conti con la decadenza di Milano che é divenuta l’ ottava capitale mondiale della moda . Riguardo a ciò, un rimedio da considerare é il ridimensionamento dei costi di produzione di sfilate di brand rinomati e talenti emergenti per rendere Milano una meta più appetibile a tutti coloro che vorrebbero sfilare  in Italia, nonché proporre eventi che sinergicamente si uniscano all’ opera compiuta dagli altri attori di cui ho finora parlato. Codesto è un imperativo categorico per Milano quale capitale della moda che ha brillato fino a una decina di anni fa e con il tempo si è erosa. Coloro che guardano a New York, alla sua fashion week come il nemico e responsabile dei mali della fashion week milanese e di altre fashion weeks sbagliano, poiché a New York sono state create le condizioni – socio-economiche – per rendere la fashion week ambita e considerata anche un buon investimento economico. É in questo ambito che la Camera Nazionale della Moda Italiana dovrebbe lavorare, dialogando con le case di moda, i media, le scuole ed i buyers per fare quel salto in avanti da compiere per onorare un passato e tradizione che non può disattendere, evitando di ridurre questa celebre piazza in un opificio prodottistico e credendo invece nel potere del cambiamento e nel valore di innovazione e creatività.

Franca Sozzani, photo by Luca Reali

Silvia Venturini Fendi – President of Altaroma – and me, photo by N

Rosy Biffi, photo by N

The Vogue talents at Palazzo Morando, photo by Hermina Bruno

It recently featured in the opening of exhibition Vogue Talents, ideated by Vogue Italia, which was held at Palazzo Morandorunning until 23rd September 2012 – bright young creatives as the smashing Florentine fashion designer and milliner Eleonora Bruno, creator of brand Ely B. by Eleonora Bruno – recently graduated at the renowned Florence fashion school Polimoda – along with the finalists of the latest edition of the talent-scouting award Who Is On Next (WION)Charline De Luca, Gianluca Tamburini for Conspiracy, Suzanne Susceptible, Giancarlo Petriglia -, Benedetta Bruzziches promising brands as Come for breakfast, Koonhor and the punk inspired exoticismes of Halabi, brand created by the Lebanon jewelry and accessories designer Gilbert Halabi, reminding me the work – and the stud ball bag – by Dafne Balatsos. A not to be missed happening to enjoy promising worldwide names of contemporary fashion.

MILAN FASHION WEEK: L’ INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA VOGUE TALENTS A PALAZZO MORANDO

Eleonora Bruno along with the creations she made, photo by Luca Reali

Sono stati recentemente protagonisti della mostra Vogue Talents, ideata da Vogue Italia che si é tenuta presso Palazzo Morandoche prosegue fino al 23 settembre 2012 – giovani, brillanti creativi quali la formidabile fashion designer e designer di cappelli fiorentina Eleonora Bruno, creatrice del brand Ely B. by Eleonora Bruno – recentemente diplomatasi presso la rinomata scuola di moda di Firenze Polimoda – unitamente ai finalisti dell’ ultima edizione del concorso di talent-scouting Who Is On Next (WION)Charline De Luca, Gianluca Tamburini for Conspiracy, Suzanne Susceptible, Giancarlo Petriglia -, Benedetta Bruzziches, promettenti brand quali Come for breakfast, Koonhor e gli esotismi di ispirazione punk di Halabi, brand creato dal designer di gioielli e accessori libanese Gilbert Halabi che mi fa pensare all’ opera – ed alla stud ball bag – di Dafne Balatsos. Un evento imperdibile per apprezzare promettenti nomi di tutto il mondo della moda contemporanea.

Franca Sozzani, Anna Wintour and Eleonora Bruno along with the creations she made, photo by Hermina Bruno

Anna Wintour, Eleonora Bruno on the frame and the creations she made, photo by Hermina Bruno

Ely B. by Eleonora Bruno, photo by Luca Reali

Ely B. by Eleonora Bruno, photo by Luca Reali

Ely B. by Eleonora Bruno, photo by Luca Reali

Gianluca Tamburini for Conspiracy, photo by Luca Reali

Gianluca Tamburini, photo by Luca Reali

Gianluca Tamburini for Conspiracy, photo by Luca Reali

Gianluca Tamburini for Conspiracy, photo by Luca Reali

Charline De Luca, photo by Luca Reali

Charline De Luca, photo by Luca Reali

Charline De Luca, photo by Luca Reali

Carla Sozzani and a friend, photo by Luca Reali

Giancarlo Petriglia, photo by Luca Reali

Suzy Menkes, photo by Luca Reali

Suzanne Susceptible, photo by Luca Reali

Franca Sozzani, photo by Luca Reali

Koonhor along with a model wearing a creation they made, photo by Luca Reali

Koonhor, photo by Luca Reali

Simonetta Gianfelici and Gianni Serra, photo by Luca Reali

Come for breakfast, photo by Luca Reali

Gianni Serra and the nice Alessandro Dell’ Acqua, photo by Luca Reali

Benedetta Bruzziches, photo by Luca Reali

Gianni Serra, Giorgia Cantarini and Hamish Bowles, photo by Luca Reali

Halabi, photo by Luca Reali

Halabi, photo by Luca Reali

The stud ball bag by Dafne Balatsos

Charline De Luca, Gianluca Tamburini Marco Giugliano, Nicolò Bologna, Rosy Biffi, Susanne Susceptible, Gianluca Petriglia, photo by Stefano Ceretti

It featured during the latest edition of Vogue Fashion’s Night Out(VFNO) in Milan at the renowned Biffi boutique the finalists of talent-scouting award Who Is On Next(WION) – ideated by Alta Roma in collaboration with Vogue Italia – latest edition, initiative supported by the bright Rosy Biffi who hosted in her boutique the creations by Giancarlo Petriglia, Marcobologna, Suzanne Susceptible, Charline De Luca and Gianluca Tamburini for Conspiracy, successfully making concrete the connection of emerging creativity with the market. A bright evidence of the way to follow for supporting and promoting the contemporary made in Italy.

LA VFNO DI MILANO: I FINALISTI DI WION ALLA BOUTIQUE BIFFI

Adriano Franchi – the general director of Alta Roma – along with the finalists of WION latest edition, photo by Stefano Ceretti

È stata protagonista in occasione dell’ ultima edizione della Vogue Fashion’s Night Out(VFNO) a Milano presso la rinomata boutique Biffi i finalisti dell’ ultima edizione di Who Is On Next(WION) – ideata da Alta Roma in collaborazione con Vogue Italia – sostenuta dalla brillante Rosy Biffi che ospitato presso la sua boutique le creazioni di Giancarlo Petriglia, Marcobologna, Suzanne Susceptible, Charline De Luca e Gianluca Tamburini for Conspiracy, concretizzando felicemente la connessione della creatività emergente con il mercato. Una brillante dimostrazione della strada da seguire per sostenere e promuovere il made in Italy contemporaneo.

Biffi boutique featuring Marcobologna, photo by Stefano Ceretti

Suzanne Susceptible, photo by Stefano Ceretti

Charline De Luca, photo by Stefano Ceretti

Giancarlo Petriglia, photo by Stefano Ceretti

Gianluca Tamburini, photo by Stefano Ceretti

www.biffiboutiques.com

Rosy Biffi

The pioneer buyer Rosy Biffi who supports the emerging creativity and the young designers featuring in Who Is On Next, talent-scouting award created by Altaroma in collaboration with Vogue Italia – asserting that “fashion gets rich of new elements, giving new creative energy. I’m really pleased to see designer who are so talented and have very clear and concrete projects as well as the right sense of humility and necessary sacrifice to grow up”- and showcases the creations they made at the Milanese boutiques Biffi and Biffi Banner Boutique in Corso Genova 6 and Via Sant’ Andrea 8/a during the 4th edition of Vogue Fashion’s Night Out, event created by Vogue Italia which will be held in Milan on 6th September 2012. Here it will be hosted the creations of Who Is On Next latest edition finalists as Marcobologna, Giancarlo Petriglia, Charline De Luca, Gianluca Tamburini for Conspiracy and Suzanne Susceptible. A not to be missed happening to enjoy a laudable event under the sign of fashion and emerging creativity.

LE BOUTIQUES BIFFI DI MILANO: MODA E CREATIVITÀ EMERGENTE PER LA VOGUE FASHION’S NIGHT OUT

The finalists of WION latest edition: Gianluca Tamburini, Marco Giugliano(Marcobologna), Charline De Luca, Nicolò Bologna(Marcobologna) and Giancarlo Petriglia

La pionieristica buyer Rosy Biffi che sostiene la creatività emergente ed i giovani designer protagonisti di Who Is On Next, concorso di talent-scouting creato da Altaroma in collaborazione con Vogue Italia – affermando che “la moda si arricchisce di nuovi elementi che apportano rinnovata energia creativa. Mi fa piacere conoscere designer che sono così talentuosi ed hanno progetti molto concreti e chiari come anche il giusto senso di umiltà e sacrificio necessario per crescere” – ed espone le creazioni da loro realizzate presso le boutiques milanesi Biffi e Biffi Banner Boutique a Corso Genova 6 Via Sant’ Andrea 8/a and Corso Genova in occasione della 4a edizione di Vogue Fashion’s Night Out, evento creato da Vogue Italia che si terrà a Milano il 6 settembre 2012. Ivi saranno ospitate le creazioni dei finalisti dell’ ultima edizione di Who Is On Next quali Marcobologna, Giancarlo Petriglia, Charline De Luca, Gianluca Tamburini for Conspiracy e Suzanne Susceptible. Un evento imperdibile per apprezzare un lodevole evento all’ insegna di moda e creatività emergente.

Suzanne Susceptible

www.biffi.com

Erïk Bjerkesjö, photo by Gaia Branca

Erïk Bjerkesjö, young, genius Sweden fashion designer who won the latest edition of talent-scouting award Who Is On Next menswear category which was held in Florence during the latest edition of Pitti fashion tradeshow event where he showcased the creations he made – menswear and a marvelous collection of shoes where it shines design and craftsmanship – being under the sign of sartorialism, new-classicism and a refined elegance evoking dandyism.

 

IL NEOCLASSICISMO DI ERÏK BJERKESJÖ A PITTI

Erïk Bjerkesjö, photo by Gaia Branca

 

Erïk Bjerkesjö, giovane, geniale designer svedese che ha vinto l’ ultima edizione del concorso di talent-scouting Who Is On Next per la categoria uomo che si é tenuta a Firenze in occasione dell’ ultima edizione dell’ evento fieristico di moda Pitti in cui costui ha esposto le creazioni da lui realizzate – abbigliamento da uomo ed una meravigliosa collezione di scarpe in cui splende il design e l’ artigianalità – all’ insegna della sartorialità, neoclassicismo ed una raffinata eleganza che evoca il dandismo.

Erïk Bjerkesjö, photo by Gaia Branca

Erïk Bjerkesjö, photo by Gaia Branca

 

www.pittimagine.com

www.erikbjerkesjo.com

Marco Grisolia and the Fall/Winter 2012-2013 collection he made for CovHerlab

Smashing emerging creatives, someone coming from the Rome fashion scene as Angelos Bratis, Stella Jean – winners of talent-scouting award Who Is On Next – organized by AltaRoma in collaboration with Vogue Italia -, CovHerlab, brand created by Marco Grisolia and Gaetano Perrone as well as the bright creations of Andreia Chaves, Anne Sofie Madsen and Uma Wang, featured in the latest edition of Milan White fashion tradeshow event presenting the most catchy contemporary trends.

I TALENTI PROTAGONISTI DEL WHITE DI MILANO

Andreia Chaves Fall/Winter 2012-2013

Formidabili creativi emergenti, alcuni provenienti dallo scenario di moda romano quali Angelos Bratis, Stella Jean – vincitori del concorso di talent-scouting Who Is On Next – organizzato da AltaRoma in collaborazione con Vogue Italia -, CovHerlab, brand creato da Marco Grisolia e Gaetano Perrone come anche le brillanti creazioni di Andreia Chaves, Anne Sofie Madsen ed Uma Wang, sono stati protagonisti dell’ ultima edizione dell’ evento fieristico di moda di Milano White che espone le più accattivanti tendenze contemporanee.

Andreia Chaves Fall/Winter 2012-2013

Angelos Bratis Fall/Winter 2012-2013

Stella Jean Fall/Winter 2012-2013

Gaetano Perrone Fall/Winter 2012-2013

Anne Sofie Madsen Fall/Winter 2012-2013

Uma Wang Fall/Winter 2012-2013

www.whiteshow.it

Angelos Bratis Fall/Winter 2012-2013

Angelos Bratis, the Greek designer who won the Who IS On Next award -created by AltaRoma in collaboration with Vogue Italia -, of whose fashion show was about lightness and sartorialism, sophisticated elegance, monochromes – black, white, grey, blue, pink -, polka dots and a marvelous play of asymmetries.

LA LEGGEREZZA DI ANGELOS BRATIS

Angelos Bratis Fall/Winter 2012-2013

Angelos Bratis, il designer greco che ha vinto il concorso Who IS On Next – creato da AltaRoma in collaborazione con Vogue Italia -, la cui sfilata é stata all’ insegna di leggerezza e sartorialità, sofisticata eleganza, monocromie – nero, bianco, grigio, blu, rosa – pois ed un meraviglioso gioco di asimmetrie.

Angelos Bratis Fall/Winter 2012-2013

 

Angelos Bratis Fall/Winter 2012-2013

 

Angelos Bratis Fall/Winter 2012-2013

www.ashadedviewonfashion.com

www.altaroma.it

 

CO|TE

 

CO|TE, brand created by the young designers Francesco Ferrari and Tommaso Anfossi, winner of Yoox award at Who Is On Next of whose fashion show at AltaRoma featured a smashing play of chromatics – evoking the luxury of elegance made concrete by Phoebe Philo at Celine – along with the bib, catchy fetish, become a fun leitmotiv of the outfits of whose slim and simple lines that caress the silhouette, successfully join freshness and a sophisticated – contemporary – elegance.

LA FRESCHEZZA E LE SOFISTICATE CROMIE DI CO|TE

CO|TE

CO|TE, brand creato dai giovani designer Francesco Ferrari e Tommaso Anfossi, vincitore del premio Yoox a Who Is On Next la cui sfilata ad AltaRoma ha avuto quale protagonista stata un formidabile gioco di cromie – che evocano il lusso dell’ eleganza concretizzata da Phoebe Philo da Celine – unitamente alla pettorina, accattivante feticcio, divenuto un divertente leitmotiv degli outfit le cui linee slim e semplici che accarezzano la silhouette uniscono felicemente freschezza ed una sofisticata – contemporanea – eleganza.

CO|TE

 

CO|TE

 

CO|TE

 

The backstage of CO|TE

 

Francesco Ferrari and Tommaso Anfossi

www.ashadedviewonfashion.com

www.altaroma.it